Cykelkæder: sorter, valg, installation

Antallet af dele og funktionelle enheder på en cykel inkluderer snesevis af vigtige elementer, uden hvilke cyklen ikke nøjagtigt vil buge. Ud over hjulene, bremserne, rattet og pedalernes integritet kontrolleres kædens tilstand også før hver tur. En cykelkæde - ligesom en motorcykelkæde - er et vigtigt transmissionselement sammen med stjerner.

En cykelkæde, i modsætning til fx en ankerkæde, har en lidt anden struktur. Dens forbindelser er placeret omtrent i det samme plan og ikke vinkelret på hinanden i henhold til princippet om "gennem en". Udformningen af ​​cykelkæden består af sammenklappelige forbindelser, der er forbundet til hinanden ved hjælp af klinkede (indbundne) til begyndelsen og slutningen af ​​hvert led i stifterne. Så de huller, som tandhjulene i kædehjulene trænger ind i, ikke indsnævres, hvilket forstyrrer selvbevægelse, men forbliver konstante over bredden af ​​spalten, er forbindelserne, der er forbundet med hinanden, individuelt slidte eller rettere sagt fastgjort til hver sådan pin-fixing rings ("briller").

Som et resultat danner et par links - internt og eksternt (det første slides ind i det andet) - et fragment, hvorfra man kan lave en kæde med næsten ubegrænset længde. Halvleddet - internt eller eksternt - er en halv tomme. For Half-Link-kæder går det ene link ind på det andet på hver pin på samme måde. Hvert link udvides fra den ene ende til den anden. Her er linkene ikke længere erstattet i par, men en efter en.

En konventionel kæde på 108 led bruges hovedsageligt i transmission med en hastighed, hvor overdreven kædelængde ikke er nødvendig. I den samlede og klar-til-brug kædetransmission er 108-ledskæden fast bundet til de forreste og bageste tandhjul og formidler klart bevægelse.

Den mekaniske gearskifte på de fleste cykler bruger en markant længere kæde (110-126 led) - en sådan reserve er nødvendig, så den dækker de største stjerner foran og bagved, og en fjederbelastet rulle med de samme tænder, som er en endnu mindre stjerne, trækker kæden, eliminerer slakken og lader cyklisten køre med en af ​​de tilgængelige hastigheder. På højhastighedscykler er kædelængden 114 eller flere links.

Kæder er opdelt efter type på produkter til single-speed og multi-speed cykler.

Enkelt hastighedskæder er lavet af tykkere stål. Dette skyldes primært fraværet af nabostjerner på kassetten med det bageste tandhjul. Der er ingen begrænsning på fri plads, som ellers ville producenten spare, så bagsiden af ​​rammen og selve cyklen ikke "pumpes op" til højre, og cyklen ikke flytter tyngdepunktet fra hjulet til siden.

Denne kæde, med regelmæssig smøring med mindst almindelig motorolie, kan dække 10 tusinde km eller mere - den er næsten ikke strakt, og tandhjulene med deres tænder trænger ind i kædeslidserne i hele længden og fordeler effektivt belastningen på kæden og overfører kraft fra pedalerne til baghjulet. Sådanne kæder er placeret på landevejscykler og kvindecruisere, fast gearcykler, på alle børns og mange teenagemodeller. Designet af kædeleddet er ekstremt enkelt: udvendige og indvendige plader, stifter, ruller ("briller"). Kædens bredde er 8-11 mm.

Til multihastighedscykler bruges en smalere kæde. Som en ekstra reservedel omgiver stiften det indre glas, og det ser tyndere ud. Hvis du sætter en "one-speed" kæde på en multi-speed cykel, kører den kun på de største stjerner. Designet bliver tungere med et ekstra kilogram på grund af andre stjerner og ekstra links, der er blevet unødvendige - i stedet for 108 bruges 126 links. På grund af besparelsen på plads mellem tandhjulene, når du prøver at skifte til mindre i diameter (og gå i dette gear), vil kæden straks flyve af.

En smalere kæde giver mulighed for teknologisk bøjning: hvis du bruger en cykel med 3 fremadgående og 6 bagudgående gear, så når du tænder for kombinationen 1-3, 2-5 og 3-6, vil planet, i hvilket kæden skal justeres, afvige til siden - hvilket ikke ses på enkelt hastighedscykler. På grund af tyndere stål og bøjning øges slid og forlængelse af kæden med en størrelsesorden, og efter et løb på flere hundrede eller et par tusinde kilometer ændres det. Kædens bredde er 6,5-8 mm.

Den lette cykelkæde har hule stifter og plader med åbninger. At reducere kædenes masse er antallet af racercykler, hvor hvert gram tæller, alle betingelser for at forbigå rivaler på banen er givet. Men det strækker sig og går i stykker oftere og hurtigere end den sædvanlige multi-speed.

Half-Link - Half-Link - indeholder det samme gentagne link, som er dobbelt så let at passe til den samlede længde, der kræves til en bestemt cykel. Pladerne på hvert led er buede i skarpt definerede skråninger. Det gennemgår også hurtigere ødelæggelse end en standard to-niveau kæde og kan ikke anvendes permanent i mange tusinder af kilometer. En sådan kæde bruges på enhver cykel, uanset antallet af hastigheder på den.

Den markering, der er angivet af fabrikanten, viser alle de geometriske parametre for kredsløbet. Som et eksempel - ½ "x3 / 16" - 120 led Pinlength 7,3 mm, hvor:

• ½ – linkhøjde eller afstand mellem stifter. Den er konstant og er en halv tomme (12,7 mm).
• 3/16 - afstanden mellem forbindelsens indvendige plader. 1/8 "- til singlepeeds (cykler med en enkelt hastighed) og stuntmodeller. 3/16 "- denne størrelse er næsten ude af brug, selv enhastighedsstørrelser har omgået den. 3/32 ”- til cykler med 6,8-hastighedskassetter. 11/128 "- til patroner med 9-11 stjerner.
• 120 links - antallet af links i en kæde.
• Pinlængde 7,3 mm - længden på stiften, langs hvilken der vælges et specifikt kredsløb. For korte ben (for eksempel for en 8 mm kæde) passer ikke til en bredere kæde (for eksempel 9 mm), den kobles ofte fra, når man prøver at gøre en anstændig indsats, når man kører i en lift eller mod vinden.

Inskriptionen, for eksempel 11S, angiver 11-hastighedskassetter.

Den rød-varme cykelkæde er mørkegrå. Sådant stål bruges til at fremstille hærdet tråd, som selv en boltskærer let kan stumpe, og de fleste værktøjer - for eksempel skruetrækkere og skruetrækkerbits, hvor der kræves særlig styrke.

"Guld" -farve - en indikator for tilstedeværelsen af ​​anti-korrosionsbelægning. Sammensætningen af ​​belægningen med bronze-guld inkluderer legeringsadditiver af stål, for eksempel kobolt. Sådant stål anvendes til fremstilling af flertrins og konventionelle bor, det har øget hårdhed og styrke.

Aluminiumskæden er vrøvl. Det ville bryde hurtigt, det er værd at cyklisten skal træde på pedalerne for en hurtig start. De bruger ikke kolormetre - det er for blødt; alle aluminiumsbaserede legeringer er rammer og gafler, ikke transmissionsdele. Kun stål - og intet mere.

Forstærkede kæder er for det meste enkelt hastighed. De kan være fremstillet af både hærdet og (delvist) rustfrit stål.

Titanium er en sjældenhed. Titanium i sig selv er et dyrt materiale, tit tidvis dyrere end jern. Hvis f.eks. En titanramme til en cykel i dag ville koste 3000-5000 rubler, vil en cykelkæde komme endnu dyrere ud.

Rustfri kæde Det kan fremstilles helt af det samme stål eller sprøjtes fra det samme rustfrie stål. Men alle typer antikorrosionsbelægning slettes over flere titalls eller et par hundrede kilometer, og ubeskyttet stål udsættes.

Dusinvis af virksomheder rundt om i verden producerer cykelkæder, men det er muligt at finde en god kæde fra følgende producenter: Japansk Shimano, italiensk Campagnolo, amerikansk SRAM, taiwanesisk KMC (sælges på næsten ethvert marked eller i en hvilken som helst cykelbutik) og tyske Wipperman. Sidstnævnte er ikke ringere i kvalitet, men overbetalingen er betydelig.

Men den sovjet-russiske plante Tyazhmash overgik alle - dens kæder består af almindeligt højkulstofstål, kendetegnet ved høj slidstyrke. Denne fabrik producerede kæder til de sovjetiske "vejbyggeri". Han har nu specialiseret sig i single-speed cykler, som er millioner i landet - især i landdistrikter og i små byer, hvor en multi-speed cykel ikke er påkrævet. Derfor er produktionen af ​​disse kæder ikke standset. Priserne er blandt de laveste i landet.

For at vælge en passende cykelkæde henvises til de egenskaber, der er angivet i mærkningen. Den rigtige kæde - specifikt til dine kædehjul - er nøglen til kilometertal på mere end tusind kilometer, før der registreres betydelig slid på delene.

For børns cykler er længden (halvdelen) af forbindelsen muligvis ikke 12,7 mm, men lidt mindre - for eksempel 11,4 mm. Fra en sådan kæde tager du kun stifter og ringe som reservedele, men pladerne passer ikke til tandhjulene på den "voksne" cykel. Faktum er, at ved at placere mindst et par "børnenes" links på en "voksen" kæde, borer du hurtigt stjerner. Og ved at forkorte kæden med mindst 3 mm såvel som at forlænge den, kan alle dele dræbe i nogle 100-200 km, selv når transmissionen rengøres og smøres ugentligt.

Men valget af kæder med korrosionsbeskyttelse er slet ikke nødvendigt - det er snarere et ønske om at imponere dem, der endnu ikke har en cykel. Denne coating erstattes med succes med regelmæssig smøring - selv i regnvejr vil din kæde ikke ruste. Faktum er, at maskinolie (eller dens analog i form af et halvflydende smøremiddel) samt sprøjtning fra en anden legering ikke tillader vand til stål. Selve sprøjten slettes snart, og du kommer til udgangsposition - behovet for regelmæssigt at smøre kæden.

Undgå forfalskninger. De syndes af kinesiske producenter og nogle svindlere, der fremstiller kæder og lejer fra aluminiumslegeringer med en lille ressource og en levetid. Det sker, at de avler stål med billige tilsætningsstoffer og omdanner det til “plasticin” - som ved fremstilling af hex-nøgler, skruetrækkere og bits i lav kvalitet. Krænkelse af produktionsteknologi gav ikke noget godt - der kan ikke længere undgås adskillige sammenbrud.

Sæt ikke på en 11-trinscykel på en tykkere cykelkæde designet til fx 7-trins-kassetter. Det handler om antallet af kassettestjerner: jo mere der er, jo smallere er kløften mellem flyene, som hver er toppe (punkter) af den samme stjerne. I modsætning hertil kan en smalere kæde monteres på en cykel med færre hastigheder.

Som eksempel: forfatteren af ​​disse linjer brugte en 6-trins kæde på en simpel "vej" med en hastighed, hvor "tunge" tykkere produkter bruges. Samtidig var cyklen ny, han fandt en cykelkæde med et brudt led i parken - og efter at have forkortet den med 2 halve led, kørte den 9.000 km, kørte en radius på op til 25 km fra sin by på veje af tvivlsom kvalitet, før endnu et link brød . Det "indfødte" produkt blev taget på hver tur som reserve. Hvorvidt du har brug for sådanne vanskeligheder, er det op til hver af jer at beslutte.

For at fjerne og installere cykelkæden, gør følgende.

1. Vend cyklen på hovedet. Fjern møtrikkerne, der holder baghjulet til rammen.
2. Fjern bolten, der holder "foden" på ærmet ved det specielle "øje" på rammen. Dette er det tredje referencepunkt for at forhindre bøsningen i at dreje. Uden pålidelig fastgørelse af "foden" går du ikke - ærmekanismen vil dreje med tandhjulet, eller det vil snurre i et par sving, og hjulet vil overhovedet fastklemme.
3. Fjern baghjulet. En ærme med en patron kommer ud med det.
4. Fjern cykelkæden fra kassetten. Åbn et af de halve led ved hjælp af klemmen ved at skubbe stiften ud af sit sæde. Hvis der er en lås på kæden, er det ikke nødvendigt at adskille kæden et andet sted. Kædelåsen er et specielt halvled med en aftagelig ekstern plade, den åbnes med en skruetrækker, en unbrakonøgle eller noget andet.
5. Hvis et af de (semi) led er ødelagt, og kæden er faldet af uden at fjerne baghjulet, skal du åbne stifterne ved siden af ​​knækpunktet og fjerne det ødelagte led.
6. Hvis den gamle kæde skifter til en ny, skal du fjerne den gamle fra det forreste tandhjul. Kast en ny på den samme stjerne (i åben tilstand).
7. Udskift det brudte led (gulvet) med en klemme med en klem, og spænd stiften ved enden.
8. Kast cykelkæden på det bageste tandhjul, opnå dens fulde spænding og fastgør baghjulet på samme sted, spænd alle bolte med den krævede indsats.
9. Kontroller, om der er fedt på den nye (eller reparerede) kæde. Hvis det mangler, eller hvis det er helt tørt, skal du anvende en ny frakke.

Skift kæden, når den forlænges med mindst 2 mm.Du kan måle længden ved at åbne en hvilken som helst stift og udvide cykelkæden langs meter linealen. Hvis den nominelle længde er steget med 3 eller flere millimeter, skal du udskifte begge dele.

Se den næste video om udskiftning af en cykelkæde.