מדוע מכונת התפירה מדלגת על תפרים בעת התפירה ומה עלי לעשות?

כמו כל מכשיר (גם ללא בקרה אלקטרונית), מכונת התפירה מדלגת על תפרים במוקדם או במאוחר. בעיה זו שכיחה למדי, אך תיקון הבעיה אינו כה קשה. מדוע היחידה יכולה לדלג על תפרים בעת התפירה ומה לעשות?

חוט תפור עם חוט להידוק חלקים שונים של הבד נוצר במהלך הפעולה המתואמת של המחט והמעבורת. הקצה הקדמי של מכשיר המעבורת ממהר לעבר המחט ומושך מתוכה את לולאת החוט. ואז המעבורת מתפתלת את החוט העליון סביב עצמה ויוצרת תפר. המהדק מבוסס המעבורת מעוצב כל כך שכאשר הוא מותאם במדויק, התפרים בהחלט לא ידלגו אפילו פעם אחת. אבל עם הזמן, החלקים מתבלים, אחד מהם מתחיל לשקוע, לרסק עמוק יותר מכוונתו, ומכונת התפירה מתחילה לדלג על תפרים בהתחלה זה נדיר ו"קטע ", ואז הוא כבר" מערער "את התפר באופן משמעותי.

למעשה המרחק בין קצה המחט למעבורת הוא כ -2 מ"מ. עבור בדים דקים זה פחות מ- 2 מ"מ. עבור עבים מעט יותר. אם אינך בטוח לחלוטין איזה פער יהיה אידיאלי, הגדר אותו קטן יותר (1.5 מ"מ, למשל), אך לא להפך. מרווח גדול יותר מונע מהמעבורת לתפוס את החוט, והוא עף מהמחט.

למרות שהם יכולים לתקן במהירות וביעילות את עבודת מכונת התפירה עם תפרים מדלגים בבית מלאכה המתמחה בתיקון ציוד כזה, המשתמש מבצע את הצעדים הפשוטים ביותר לפתרון בעיות בעצמו. הסיבות הנפוצות ביותר לדילוג על תפרים דומות למכונות תפירה מכל הדורות. - לפחות עבור זינגר, לפחות עבור דגמים מודרניים, כולל דגמים סיניים.

אם אנחנו מדברים על הברקה מסוג זיגזג, קודם כל הם בודקים אם המחט כפופה או משעממת. "מחלת מקצוע" זו אופיינית למתחילים ששוכחים להחליף מחט בעת מעבר למשל מגיז לברזנט. אם המחט כל כך עמומה שהיא לא יכולה לחדור לחומר מבלי לקרוע אותה בנקודה של החור, או אם עלולים להופיע בה סדקים מיקרו, שנה אותה מייד.

מחט "שגויה" בעת תפירת חומר מסוים - תוצאה של שכחה או חוסר ניסיון של עובד מתחיל. למרות הסימון, כלפי חוץ, גדלי מחט רבים דומים באופן יוצא דופן. לכן, לסריגה משתמשים במספר מחטים בוטות, לא חודרים ולא מקלקלים את סיבי החומר השכנים, אלא מפיצים אותם. ניסיון להשתמש במחט חדה מדי יכול להוביל לריסוק של סיבים בודדים; בסמוך לתפר, הבד יתבלה מהר יותר ונמתח.

לכל מחט יש בקבוק נחיתה המוחדר להדק "הרגל", מה שמביא לתנועות הדדיות. אם מכניסים מחט עגול להדק הזה במקום מחט חתוכה (או להפך), "הכוונה" בפער אליו היא הולכת כאשר כל תפר מסתיים ישתנה במקצת. באופן כללי, המנגנון יפסיק לעבוד עם הדיוק שלשמו תוכנן במקור.

1. במקרה הטוב, המכונה תתפור בצורה לא מדויקת. התפרים יהיו עקומים, יועברו לאורך אותו וקטור.
2. לעתים קרובות יותר המכונה תדלג על תפרים - באופן יחיד או בקבוצות.
3. אם המחט נוגעת בכף הרגל או בוו - זה מיד יתפרק, והמנגנון של מכוניות זולות, שאינן חזקות למדי, יקבל נזק בולט.

היצרן מציין בהוראות ובגוף המכונה את הגדלים הסטנדרטיים של מחטים - אם המכונה אינה מיועדת לתפירת בדים עבים. מרבית המכונות מצוידות במהדק כפול ולא במהדק יחיד (כמו רוב האולטרה-קומפקטי והנייד). החוט העליון בתוכם מוזן מסיסה או סיסה מלמעלה, התחתונה - מהסיסה או מהסיסה מלמטה, מוסתרת מתחת לכף הרגל. אין להבריג חוט דק למחט עבה. זה לא צריך להיות נוקשה מדי - כמו למשל חוטי כותנה סובייטים.

עדיף להשתמש, למשל, אפשרות קפרון השומר על שלמות המארג בלי להירטב בזמן שהוא עובר דרך המחט. כמו כן, אין לסובב את החוט מהמפעל - אחרת הוא יוצר בקלות פיתולים שמונעים מהמעבורת ליצור לולאה באופן קבוע. אידיאלי, לטענת הצרכנים, החוט צריך להיות חלק, לא מעוות, חזק מספיק ובו זמנית אלסטי.

חור צלחת המחט, שהורחב בצורה מוגזמת במהלך הפעולה, הוא "מחלה" של מכונות המשמשות יותר מדור אחד. חור שבור אינו מאפשר למחט לעבור בדרך כלל דרך החומר - היא מחליקה לתוכה, והלולאה לתפירה לא תמיד נוצרת או לא נוצרת כלל. קידום לקוי של החומר מתחת לפרטי ההידוק עלול להוביל לתפרים מדלגים ושכבות שלהם זה על גבי זה, מה שיוצר תפר שזור זה בזה. גרסה מסובכת יותר היא ששכבות הבד התחתונות נעות מהר יותר מהשכבות העליונות, מה שגורם לכך שהאחרון יתקמט, הקו מקבל עיקול יוצא דופן.

בהתחלה לא ניתן לנוע בחופשיות כמה סוגים של חומר (עור ומלאכת עור, נובוק, זמש, קטיפה, קטיפה).כדי לסייע בקידום כל אחד מסוגי החומרים הללו, השתמשו בכף רגל מיוחדת עם גלילים נוספים הדוחפים חומרים אלו במאמץ בולט. על ידי הכנסת רגל נוספת עם שכבת טפלון, אתה יכול למתוח באופן עצמאי את כל מספר השכבות שתתפור לאחת. במכונת תפירה ביתית, חומר "קשה" קשה לעיבוד - מכונות תעשייתיות ומקצועיות המשתמשות במכניקה חזקה בהרבה, מחטים מסיביות יותר וקברנה עבה כחוטש משמשות לכך.

החלקה מוגזמת של בד גורמת גם לתפרים מדלגים. משיג יותר מהמהירות המתוכנן, הוא מונע מהמעבורת והמחט לבצע תפר באורך רגיל. החלקה לא אחידה יכולה להרוס לחלוטין את התפר. כל המכונות כוללות סיכות נטענות קפיץ, מה שמבטיח את מתח החוט העליון. המתח ההדוק, שלאורכו עובר החוט במאמץ בולט, מוביל לדלג על תפרים.

קו הקימור, כמובן, צריך להמיס מיד ולעצב אותו מחדש. גם כשנתפרים חלקים של חומר יחד בצורה מהימנה, אך באופן לא אחיד, תפר מעוגל נותר רק במקרים נדירים כאשר מדובר בטיוטה, נוספת. כתוצאה מכך, חיפוי "מעטה" של המוצר הקרוב יהיה "מכוסה" בשכבה הסופית. יש להחליף מחטים פגומות ובלויות בזמן. ראשית כל, כאשר המכונה מוגדרת כראוי, והמנגנון פועל, שולפים את המחט ונבדקת בזהירות אחר נוכחות של חרס שבור, חריצים בקצה ובבסיס "גופו". ניתן ליישר את המחט המעוקלת מעט ולהשתמש בה עוד יותר. אבל כיפוף וטחינה משמעותיים כבר לא ניתן לסלוח: המחט תמשיך לקלקל גם את התפר וגם את הבד.

החלף את חוט HB בסינטטי - הוא חלק יותר. ודא שהחוט המלאכותי משמש בשני הסובלים. חוטי CB טובים רק עם תפירה ידנית - ולא עם בד כלשהו, ​​אלא רק עם חלק מסוגיו, למשל, כולם עם אותו חומר CB.

אם יבוטלו הסיבות לעיל, אך לא ניתן היה לתקן את עקומת התפר החוזרת, יידרשו אמצעים דחופים: פירוק מהדק המעבורת ובדיקה, בדיקת תקינותו. הכונן עצמו עלול להיכשל - מהירות לא יציבה בגלל שחיקה של חלק אחד או יותר. ירידה במהירות המכניקה אפשרית גם בגלל השימוש בשומן באיכות ירודה, שהופך בסופו של דבר לשרף דביק דביק. אם אין לך ניסיון בתיקון מנגנונים והתקנים, תיקון מכשיר ידרוש התקשרות לאשף.

עבור דגמים אלקטרוניים, הנשלטים באמצעות כמה כפתורים או יותר מהלוח (או שלט רחוק), הסיבה עשויה להיות כשל בתוכנה, כישלון חלקי או מלא של לוח הבקרה. במקרה זה, יש צורך באבחון מלא. ניתן לרסק מחדש לוח אלקטרוני כושל - ברמת הקושחה שלו. התקלה מוחלפת בחדשה - זהה או דומה, מדגם תואם של המכונה.

בנוסף לשינוי בזמן של מחטים שחוקות, החלפת חוט ובדיקת ההגדרות המכניות של המכונה, מניעה מורכבת בניקוי ובשימון בזמן של חלקי השפשוף במגע זה עם זה. לרוב, שמן מכונה תעשייתי משמש כחומר סיכה, שבנוסף למכונות תפירה משמש לשמן צירים, מנעולי דלתות, מנגנוני הילוכים שונים והילוכים עשויים מתכת ופלסטיק - כמו אלה המשמשים, למשל,בשעון גבוה עומד.

אם אין שמן כזה בערכה (הוא סופק במכוניות סובייטיות), תוכלו לנסות, למשל, חומר סיכה גרפיט או שמן מוצק, ליטול, שמן מנוע, כמו גם את מתחם ה- WD-40 המשמש את רוכבי האופניים לשמן שרשראות וסלסות. אל תגזימו - עודף שמן או שומן בהתחלה הראשונה מרסס את כל הקרביים באזור השימון.

לעולם אל תשתמש בשמנים אכילים ושומנים. - הם מתאדים מהר יותר, ובקרוב תפרקו את המכונה שוב בגלל שימון החלקים. לפני שימון, יש להקפיד לנקות את החלקים ממרבצים שחורים שנוצרו על ידי חלקיקי שמן, אבק ומתכת משומשים שנשריטו מההילוכים. אל "נוהג" במכונת התפירה במשך שעות רבות ללא הפסקה במהירויות מרביות כאשר תפרים בדים קשים וצפופים בכמה שכבות או יותר. בנוסף למנוע, שאר המכניקה יכולה להתחמם יתר על המידה, מה שמוביל לייבושו של אותו חומר סיכה, בלאי מוקדם של חלקים.

אפילו אם אתה רואה מכונה משנות הסובייט של שנות הייצור שלפני המלחמה, בירושה מסבתא שלך, לא משנה כמה פלדה חזקה והמנוע אמין, עם זאת, ציוד כזה חושש מעומסי "הלם" יומיומיים. מכיוון שמדובר במודל ביתי לשימוש אפיזודי או קבוע, אך לא קבוע, אין זה סביר לקיים קצב כזה.

כאשר המארחת (התופרת) עובדת כ"עובדת בית ", המייצרת מדי יום פריטי לבוש ואביזרים בהתאמה אישית, היא תקנה מייד דגם חצי מקצועי. מכונות כאלה קרובות לתנאי בית המלאכה "תפירה" ומיועדות לעבודה יומית, משמרת ולא חד פעמית במשך חצי שעה או שעה פעם בשבוע או בחודש.

ראה מה להלן אם מכונת תפירה מדלגת על תפרים.