Опрема за акваријум и правила за његов избор

Да бисте створили кутак подводног света код куће, није довољно да купите акваријум, требало би да бринете и о његовој техничкој опреми. Огроман избор основне и помоћне опреме за акварије може да падне у збрку. У овом ћемо чланку говорити о томе како се кретати у обиљу филтријских уређаја, компресора, расхладних система, расвјетних уређаја и тако даље.

Према врсти локације, филтрирању уређаји за акваријуме су:

• екстерни (спољни);
• унутрашњи (потопни);
• монтирано;
• дно.

Потопни уређаји за филтрирање су најјефтинији, а самим тим и изузетно популарни. Они су пумпа која покреће воду кроз филтерски филтер груписан са њом у заједничком кућишту. Као филтерски елемент у њима се користе сунђере од пена. У случају контаминације, само је сундјер потребно испрати и ставити у филтер.

Блок уређаја за филтрирање у потпуности је уроњен у воду и причвршћен усисним чашама на зид резервоара. Ако нисте задовољни изгледом уређаја у акваријуму, једноставно га можете украсити.

Доњи уређај за филтрирање (или лажно) формира циклус течности у земљишту, стварајући тако у њему корисну микрофлору. Постоје 2 начина рада уређаја за филтрирање:

• течни медијум након фазе чишћења уноси се у тло, остављајући горњи слој акваријума;
• контаминирана вода из акваријума увлачи се у филтер кроз земљу.

Вањски уређаји за филтрирање носе могућност пуњења разним компонентама за чишћење да би се створила оптимална биофилтрација. Њихов трошак је значајно већи него код осталих врста уређаја за филтрирање, али квалитет чишћења је готово идеалан (ако се пунила користе за биофилтрацију). Мање је вероватно да ће вам бити потребно чишћење - обично не више од једном у 2-3 месеца. Уза све њихове предности, потребно је додати да приликом чишћења филтарског елемента не морате упадати у сам акваријум, јер је апарат споља.

У основи, спољни уређај се користи за велике резервоаре - 150-300 литара или више. Има много шири спектар филтрирних медија и, према томе, може да обради значајну количину штетних састојака које се у акваријуму појављују током живота његових становника.

Монтирани уређаји за филтрирање дјелују прилично тихо, врло је лако пазити на њих. Треба само повремено да мењате пунило у њима како би ефикасније функционисало.

Свим рибама је потребан кисеоник, па је са великом концентрацијом становника у акваријуму компресор друга најнеопходнија опрема за њега.

Одабиром компресора морате се усредсредити на његову продуктивност. Ова цифра се заснива на капацитету вашег резервоара. Да би се израчунала потребна продуктивност, потребно је умножити запремину течности у акваријуму са фактором од 0,5 до 1 (зависи од врсте риба које ће живети у акваријуму).

Најчешћи тип компресора је напољу, не захтева место у акваријуму, није опасно, али стално ствара буку. Тихи потопни типови компресора, наравно, заузимају простор акваријума, али они нису толико тражени.

Један од најважнијих задатака акваристике је хлађење воде у акваријуму. Постоје два начина за технолошки решавање овог проблема.

Обично су то блокови који укључују један или више обожавалаца. Причвршћени су на зид резервоара и усмерени су под углом према површини.

Прос:

• заузимају мало простора;
• Не користите пуно електричне енергије;
• може се слободно купити по релативно ниској цени (у зависности од верзије и типа).

Против:

• повећајте испаравање течности, па је често потребно додавати воду;
• можете поставити само у акваријум отвореног типа или требате направити посебан изрез за вентилатор у поклопцу.

Фанови су:

• нерегулирани - такви уређаји могу дати екстремно максималну снагу;
• са ручним подешавањем - у овим узорцима можете сами спустити или повећати снагу пухања (на пример, прекидачем) и на тај начин одабрати оптимални режим;
• апсолутно контролисати - са регулатором температуре на коме је подешена жељена температура, одржава се у аутоматском режиму поновљеним покретањем вентилатора.

Ово је најефикаснија расхладна опрема.Компетентним избором јединице може смањити температуру за 10-20 степени, што омогућава не само искључивање проблема повезаних са температуром у просторији, већ вам омогућава и узгој домаћих врста хладноводних риба које живе на температури од 8 до 14 ° Ц.

Прос - они може озбиљно охладити течност, једноставно се уграђује у систем, а већина модификација предвиђа регулацију.

Минус је леп скупа опрема која троши пуно електричне енергије. Емитује пуно влаге и топлотне енергије у зависности од врсте инсталације, тако да не стављајте фрижидер на изоловано и невентиловано место (на пример, у добро затвореном малом ноћном ормарићу).

Постоје 2 врсте фрижидера.

1. Фреон. Течност улази у јединицу кроз усисну цев, пролази кроз систем, хлади се и излази кроз издувну цев. У јединици је инсталиран контролни систем који одређује температуру течности на улазу у јединицу и искључује је ако се конвергира са инсталираном или постане нижа. Приликом постављања фрижидера морате пажљиво упоређивати снагу протока воде и систем са сличношћу коју је најавио произвођач, јер у супротном може проузроковати непродуктиван рад јединице.
2. Функционално методом хлађења распршивањем. Повезани су на исти начин као и фреонски, али хлади их низ снажних вентилатора.

Угљен диоксид је потребан за бољи развој биљака у акваријуму. Биљке узимају угљен из угљен диоксида, који је кључни грађевински материјал за њихове ћелије.

Постоје 3 методе за довод угљен-моноксида у резервоар:

• ферментација
• боце за течни гас;
• лекови који садрже угљеник

У првом случају, алкохолна ферментација користи се за снабдевање угљен-диоксидом: квас претвара шећер у алкохол и истовремено емитује угљен-моноксид. Комерцијално доступни ферментори састоје се од затвореног резервоара, уређаја за довод угљен моноксида и цеви за усисавање.

Ова метода је добра само за мале акваријуме. Брзина ферментације зависи од температуре, а уз то увек морате добити релативно скупе састојке. Понекад је потребно изоловати резервоар, поставити га одмах поред топлог акваријума или грејне батерије, јер се угљен моноксид практично не ослобађа на температурама испод 20 ° Ц.

Друга опција за уношење угљен-диоксида у акваријум укључује 2 методе:

• једнократне боце са угљен-диоксидом;
• цилиндри за поновно пуњење.

Ово је најстабилнији начин убацивања угљен-диоксида у резервоар. Најједноставнија инсталација за напајање опремљена је следећим елементима:

• цеви;
• регулатор напајања;
• повратни вентил;
• разводник ваздуха (флиппер, дифузор);
• боца са угљен-диоксидом

На цилиндру са угљен-диоксидом се поставља манометар који приказује притисак у цилиндру повезаном са запорним вентилом. Приликом отварања или затварања запорног вентила повећајте или смањите проток угљен-диоксида.

Неповратни вентил спречава улазак течности у епрувете у акваријум. Флиппер разбија долазни угљен диоксид на мале мехуриће. Што су мањи мехурићи које дистрибутер ваздуха формира, бржи се угљен диоксид раствара у води акварија и већа је цена дистрибутера ваздуха.

Постоје још две мање популарне методе за пуњење воде угљен-моноксидом:

• електролитички;
• карбонат.

У електролитичкој методи угљен моноксид излази директно из воде акварија преко карбонске плоче са гвозденом стезаљком и када се примењује слаба електрична струја. Тренутна снага се поставља помоћу трансформатора. Плоча је објешена у воденом току на излазу уређаја за филтрирање - тако да је угљен диоксид најбоље распоређен по цијелом резервоару. Са врло меком водом треба бити опрезан, јер овај уређај смањује привремену крутост.

Карбонатор ствара угљен диоксид из физиолошког раствора слабе дибазичне киселине преко сигурних киселина и супстанце која убрзава реакцију. Пуни се једном месечно. Овај уређај је дизајниран само за мале акваријуме до 50 литара.

Често се акваријуми већ продају са лампама постављеним у поклопцу. За обичне акваријуме увек можете наћи одговарајући поклопац са сијалицама или одвојено купити привезак или привезак.

Тзв калориметријска температура сијалица, посебно ако намештате живу вегетацију, која захтева дневну светлост са температуром од 6500 до 8000 К. Мора се рећи да калориметријска температура мања од 5000 К погодује расту непотребних алги.

Израчунајте снагу сијалица по принципу најмање 0,3 В по литри течности. За биљне акваријуме снага би требала бити већа (од 0,5 В по литри). Трави су потребне и сијалице са плавим и црвеним спектралним опсегом који побољшавају раст и фотосинтезу.

Додатни додаци могу бити потребни приликом чишћења и стварања угодних услова за становнике акваријума. Они укључују:

• флаута - за смањење протока из филтера;
• хранилице - постоје дозирници и без њих;
• мреже - за хватање и пресађивање рибе;
• термометри - за надгледање температуре воде;
• комплет за чишћење - укључује средство за чишћење стакла са сечивом и спужвом;
• сифон за испумпавање воде;
• јиггерс за рибу;
• значи уништити непотребне алге.

Шта је за акваријум потребна опрема, погледајте следећи видео.