Historia spódnic: od wyglądu po podbój świata

Początkowo ubrania nie były podzielone na damskie i męskie. Oba pokrywały tylko dolną część ciała, wykorzystując do tego głównie skórki zwierzęce lub liście palmowe.

U zarania cywilizacji, kiedy ludzkość nauczyła się robić tkaniny, spódnica stała się nie tylko ubraniem, ale także wskaźnikiem statusu społecznego właściciela:

• W starożytnym Egipcie nosili sztruksową spódnicę w fartuch, którą wiązano sznurkiem w talii. Im dłużej było, tym bardziej szlachetny i bogatszy był jego właściciel.
• Złożony krój spódnicy zaczyna pojawiać się w kulturze starożytnych Kreteńczyków. Wykopaliska w miejscach życia tej cywilizacji wskazują, że odzież zaczyna zdobywać elementy dekoracji - marszczenia, falbanki, poprzeczne paski i wstawki z tkaniny.
• Starożytni Grecy w archaicznym okresie nadal nosili prostą przepaskę na biodrach, w przeciwieństwie do kobiecych modeli kostiumów, które zostały podzielone na dwie części, z których dolną stanowiła spódnica o prostym kroju.

W średniowieczu moda powstawała w Europie. W tym okresie stanik oddzielił się od głównej sukienki, co pozwoliło krawcom eksperymentować z projektem spódnicy. Zmieniły się rodzaje, kształt, objętość, długość i kolor spódnic. Szczególną rolę przejął pociąg, który w dawnej historii pełnił tę samą rolę, co długi ubiór - im dłuższy, tym bardziej szlachetny jest jego właściciel. Natychmiast zastrzegaj, że tylko kobiety w pobliżu Pałacu mogą go nosić.

Królowa miała najdłuższy pociąg o długości 11 łokci, nieco krótszy - księżniczki nosiły 9 łokci, reszta rodziny królewskiej nosiła 7, a księżna miała 3 łokcie pociągu. W kręgach kościelnych takich innowacji nie znaleźli ludzie o podobnych poglądach: katoliccy księża odmówili wyznania osoby, która ukazała się im pociągiem, dopóki nie usuną „diabelskich ogonów”.

Wreszcie spódnica zyskała kobiecą twarz w Hiszpanii w XVI wieku i od tego czasu to hiszpańscy fashioniści zaczęli dyktować modę w całej Europie. W tym okresie pojawiły się bujne, wielowarstwowe spódnice, których podstawą była sztywna metalowa rama, składająca się z kilku ciężkich obręczy, zwanych „wiadrami”.

Niezależnie urzędnicy sądowi nie mogli poradzić sobie z takim projektem, pomagał im sługa. Aby się ubrać, kobieta musiała „wejść” w krąg spódnicy, a dwie służące uniosły obręcze i zapięły je do stanika. Góra takiej spódnicy była usiana kamieniami szlachetnymi i haftowana złotem, co nadawało jej jeszcze większy ciężar.

Francuskie kobiety i Włosi chętnie przyjęły nową modę, przyjmując podstawę vedrugos - ramy obręczy. Zmienili kształt spódnicy - przybrała ona formę stożka, wąskiego u góry i rozszerzającego się w dół. Na szczycie stożka noszono spódnicę, a na niej była okładka z rozszerzającym się krojem, dzięki któremu można było ocenić sytuację materialną osoby - spódnice były również ozdobione złotem, brokatem i kamieniami szlachetnymi.

Od XVII wieku do dziś Francja zaczyna dyktować światu modę. Wyrafinowane francuskie kobiety próbowały zmienić niewygodne i ciężkie gorsety na lżejsze sukienki. Modne są proste sukienki, których blask powstał tylko dzięki spódnicom ubieranym pod spód. Każda górna spódnica była nieco krótsza od poprzedniej. Zimą liczba spódnic osiągnęła 15, a latem 5 było wystarczających.

Pod koniec wieku prosty krój wychodzi z mody, szyk i powraca. Metal w ramie zastąpiono znacznie lżejszym fiszbinem. Nakładanie warstw pozostaje, ale dodawane są nowe elementy. Dolna spódnica ozdobiona jest koronką, która podczas chodzenia, jakby przez przypadek, pozwoliła zobaczyć kobiecą kostkę. Duchowieństwo bardzo negatywnie odnosiło się do takich strojów i nie wpuszczano ich do kościoła.

W połowie XIX wieku stosuje się spódnice na ramie wykonanej z twardego włosia końskiego - krynoliny. To była bardzo gęsta sprawa, pozwalająca zachować kształt produktu. Następnie słowo „krynolina” zaczęło oznaczać dowolne dolne spódnice z ramami, czy to z metalu, drewna czy fiszbin.

Pod koniec XIX wieku pojawia się bardzo interesujący element ubioru - turniej. Jest to rodzaj wałka, który został umieszczony pod górną częścią spódnicy w dolnej części dolnej części pleców, aby uzyskać szczególnie zaokrąglony tył.

Niektórzy fashioniści przesadzili tak bardzo, że stali się przedmiotem ośmieszania ówczesnych rysowników, przedstawiających dworzan w postaci centaurów.

Oprócz kamieni i złota w wystroju górnej spódnicy pojawiły się koronki i hafty.

Wraz z nadejściem XX wieku społeczeństwo ulega znaczącym zmianom, kobiety osiągają równość z mężczyznami. Długie pociągi i gorsety przeszły do ​​historii. Zastąpiły je modne, demokratyczne spódnice o prostym kroju.

Wraz z rosnącą popularnością namiętnych tańców latynoamerykańskich - tango i charleston, popularność skróconych spódnic i spódnic z otwartymi nogawkami.

Wraz z nadejściem I wojny światowej spódnica stała się jeszcze krótsza, kolana się otworzyły. To prawda, że ​​wraz z nadejściem trudnych lat 30. kobiety wróciły do ​​modeli spódnic na podłodze.

W połowie lat 60. nastąpiły dramatyczne zmiany w poglądach na to, jak powinna wyglądać kobieta - modna jest mini spódniczka. Nawet pierwsza dama Ameryki Jacqueline Kennedy zaczęła publicznie występować z otwartymi kolanami, co dodatkowo przyczyniło się do wzrostu popularności długości mini. Mary Kuant, która dała kobietom na całym świecie okazję do obnoszenia się z otwartymi nogami, otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za swój produkt.

Niemniej jednak sowieckie kobiety nadal nosiły spódnice nie krótsze niż środek łydki i dłuższe; wszystkie inne modele były ostro krytykowane. Przemysł lekki Związku Radzieckiego w zasadzie nie produkował krótkich spódnic, więc fashionistki musiały szyć własnymi rękami to, co lubiły.

Do tej pory nie ma ramek i ograniczeń dotyczących długości i stylu spódnic.Każda kobieta wybiera dla siebie dokładnie te modele, które lubi, i pasuje do jej figury i stylu w ubraniach. Dziś możesz nosić spódnicę w niemal każdej sytuacji i w dowolnym miejscu - od biura i lunchu biznesowego po imprezę zapalającą na plaży. Nawet na boisku sportowym spódnice są odpowiednie - pamiętaj, jak tenisiści wyglądają na boisku w krótkich plisowanych spódnicach tenisowych.

Najbardziej znani projektanci mody i domy haute couture nie ignorują tego ubrania. Projektanci wymyślają wiele opcji stylów i kolorów spódnic, demonstrując swoje umiejętności w każdym nowym sezonie. Połączenie ciekawego kroju i różnych ozdób, takich jak hafty, aplikacje, koraliki i cyrkonie, sprawia, że ​​wybór spódnic jest tak różnorodny, że żadna kobieta nie może się oprzeć tego rodzaju odzieży, wybierając dla siebie to, czego potrzebuje.

Ołówkowa spódnica Urodził się dzięki bezkonkurencyjnej Coco Chanel, która po małej czarnej sukience stworzyła nowe arcydzieło - czarną spódnicę do kolan z wysokim stanem, obcisłe biodra i zwężające się w dół. W połowie lat 40. Christian Dior na swoim pokazie nieco urozmaicił ten model i wkrótce nowy styl zakochał się w całym świecie. Słynna Marilyn Monroe często podobała się fanom, występując publicznie w takiej właśnie spódnicy.

Spódnica Tutu powstał pod koniec XIX wieku specjalnie dla solisty baletu La Sylphide, Marii Taglioni.

Przez pewien czas tutus były tylko atrybutem sceny, ale do połowy XX wieku wiele domów haute couture zostało zainspirowanych wspaniałością tego modelu i nie tylko tancerze zaczęli nosić tę spódnicę. A pod koniec wieku, dzięki serii „Seks w wielkim mieście”, w której główna bohaterka dumnie obnosi się po mieście w tutu, najbardziej wścibscy fashionistki zaczęli pojawiać się w takich spódnicach, śmiało eksperymentując ze stylem, kolorem i długością modelek. Stały się więc głównym atrybutem tworzenia odważnych i odważnych obrazów, ale jednocześnie kobiecych i bardzo seksownych.

Tulipanowa spódnica pojawił się na wybiegach w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy słynna ołówkowa spódnica była już nudna dla projektantów. Tulipan był spódnicą, wąską w talii, z przedłużeniem na biodrach i zwężającym się w dół.

Ten styl mocno zakorzenił się w szafach damskich do dziś, nawet pomimo tego, że model ołówkowy odzyskał popularność.