Hvorfor hopper symaskinen over søm når du syr, og hva skal jeg gjøre?

Som enhver enhet (selv uten elektronisk kontroll) hopper symaskinen før eller senere. Dette problemet er ganske vanlig, men å løse dette problemet er ikke så vanskelig. Hvorfor kan enheten hoppe over søm når du syr og hva du skal gjøre?

En streng som er sydd med en tråd for å feste forskjellige deler av stoffet, genereres under den koordinerte driften av nålen og skyttelen. Forenden av skyttelenheten haster mot nålen og trekker trådsløyfen fra den. Så slynger skyttelen overtråden rundt seg selv og danner en søm. Den skyttelbaserte stiftemaskinen er så designet at når den justeres nøyaktig, vil stingene absolutt ikke bli hoppet over en gang. Men over tid blir delene slitt, en av dem begynner å senke seg, surres dypere enn beregnet, og symaskinen begynner å hoppe over masker - til å begynne med er det sjeldent og "stykke", så er det allerede betydelig "undergraving" av sømmen.

Avstanden mellom nålspissen og skyttelen er faktisk omtrent 2 mm. For tynne stoffer er dette mindre enn 2 mm, for tykke litt mer. Hvis du ikke er helt sikker på hvilket gap som vil være ideelt, må du stille det mindre (for eksempel 1,5 mm), men ikke omvendt. Et større gap hindrer skyttelen i å ta tak i tråden, og den flyr bort fra nålen.

Selv om de raskt og effektivt kan fikse arbeidet med symaskinen med hoppede sting på et verksted som spesialiserer seg på reparasjon av slikt utstyr, tar brukeren de enkleste trinnene i feilsøking selv. De vanligste årsakene til å hoppe over masker er like for symaskiner i alle generasjoner. - i det minste for Singer, i det minste for moderne modeller, inkludert kinesiske.

Hvis vi snakker om blinking av sikksakk, sjekker de først om nålen er bøyd eller kjedelig. Denne "yrkessykdommen" er karakteristisk for nybegynnere som glemmer å bytte nål når de for eksempel bytter fra fleece til presenning. Hvis nålen er så kjedelig at den ikke kan trenge gjennom materien uten å rive den i hullet, eller hvis det kan vises mikrokrakker i den, må du straks skifte den.

"Feil" nål når du syr et bestemt materiale - en konsekvens av glemsom eller erfaring fra en nybegynner. Til tross for merkingen, utad, er mange størrelser på nåler uvanlig like. Så for strikking brukes flere stumpe nåler, ikke piercing og ikke ødelegger de nærliggende fibrene med materie, men sprer den. Forsøk på å bruke en for skarp nål kan føre til knusing av enkeltfibre; nær sømmen vil stoffet slites raskere og strekke seg.

Hver nål har en landingsflaske satt inn i klemmen på "benet", noe som gjør gjengjeldende bevegelser. Hvis du setter en rund nål i denne klemmen i stedet for en avklippet nål (eller omvendt), vil "sikte" i gapet der den går når hver maske er ferdig, endre seg noe. Generelt vil mekanismen slutte å fungere med den nøyaktighet den opprinnelig ble designet for.

1. I beste fall vil maskinen sy unøyaktig. Stingene vil være skjevt, forskjøvet langs samme vektor.
2. Oftere vil maskinen hoppe over masker - enkeltvis eller i grupper.
3. Hvis nålen berører trykkfoten eller kroken - det vil umiddelbart bryte sammen, og mekanismen til billige biler, som ikke er ganske kraftig, vil få merkbar skade.

Produsenten indikerer i instruksjonene og på maskinens kropp standardstørrelser på nåler - hvis maskinen ikke er designet for å sy tykke stoffer. De fleste maskiner er utstyrt med en dobbel stiftemaskin i stedet for en enkelt stiftemaskin (som de fleste ultra-kompakte og bærbare). Overtråden i dem mates fra en spole eller spole ovenfra, den nederste - fra spolen eller spolen nedenfra, gjemt under foten. En tynn tråd skal ikke tres inn i en tykk nål. Den skal ikke være for stiv - som for eksempel sovjetiske bomullstråder.

Bedre å bruke, for eksempel kapron-alternativet som opprettholder vevets integritet uten å bli våt mens du går gjennom nålen. Tråden skal heller ikke vris fra fabrikken - ellers danner den lett vendinger som forhindrer skyttelen i å danne løkker regelmessig. Ideelt, ifølge forbrukere, skal tråden være glatt, ikke vridd, sterk nok og samtidig elastisk.

Hullet på nålplaten, som ble utvidet under driften, er en "sykdom" hos maskiner som brukes av mer enn en generasjon. Et ødelagt hull lar ikke nålen normalt passere gjennom saken - den glir inn i den, og løkken for sying formes ikke alltid eller dannes ikke i det hele tatt. Dårlig fremføring av materialet under klemmedetaljene kan føre til hopp over sting og lagdeling av dem oppå hverandre, noe som skaper en sammenflettet søm. En mer komplisert versjon er at stoffets nedre lag beveger seg raskere enn de øvre, noe som gjør at sistnevnte rynker, linjen tar en ekstraordinær krumning.

Flere typer materie (skinn og lær, nubuck, semsket skinn, fløyel, fløyel) kan i utgangspunktet ikke bevege seg fritt.For å hjelpe deg med promotering av noen av disse typer materie, bruk en spesiell fot med ekstra ruller som skyver disse materialene med en merkbar innsats. Ved å sette inn en annen fot med et teflonlag, kan du uavhengig strekke alle flere lag som skal sys i ett. I en husholdnings symaskin er "vanskelig" materie vanskelig å bearbeide - industrielle, profesjonelle maskiner som bruker mye kraftigere mekanikk, mer massive nåler og en tykk kapron som tråd tjener til dette.

For mye skli av stoff fører til at du hopper over sømmer. Hvis du oppnår mer enn planlagt hastighet, forhindrer det skyttelen og nålen i å lage en standard lengdesøm. Ujevn glidning kan ødelegge sømmen fullstendig. Alle maskiner har fjærbelastede stifter, noe som sikrer spenningen på overtråden. Den strammede strammeren, som tråden passerer med en merkbar innsats, fører til at du hopper over masker.

Kurvelinjen bør selvfølgelig umiddelbart oppløses og omformes. Selv når det er sydd sammen pålitelige deler, men ujevnt, blir en krum søm bare i sjeldne tilfeller når det er et trekk, ytterligere en. Som et resultat må hylsteret til det kommende produktet "dekkes" med det endelige laget. Mangelfulle, slitte nåler bør skiftes ut i tide. Først av alt, når maskinen er satt opp riktig, og mekanismen fungerer, trekkes nålen ut og undersøkes nøye for tilstedeværelse av et ødelagt øye, hakk på spissen og i sin "kropp" -base. Den lett buede nålen kan rettes ut og brukes videre. Men en betydelig bøying og sliping er allerede utilgivelig: nålen vil fortsette å ødelegge både sømmen og stoffet.

Bytt ut HB-tråden med syntetiske stoffer - den er jevnere. Forsikre deg om at den kunstige tråden brukes i begge spoler. CB-tråder er bra bare med manuell sying - og ikke med noe stoff, men bare med noen av dets typer, for eksempel alle med samme CB-materiale.

Hvis de ovennevnte årsakene elimineres, men den gjentatte sømkurven ikke kunne fikses, vil det være nødvendig med presserende tiltak: demontere skyttelstifter og inspeksjon, kontroller den for integritet. Selve stasjonen kan mislykkes - ustabil hastighet på grunn av slitasje på en eller flere deler. En reduksjon i mekanikkens hastighet er også mulig på grunn av bruk av fett av dårlig kvalitet, som til slutt blir til klissete klistrende harpikser. Hvis du ikke har erfaring med å reparere mekanismer og enheter, vil det å reparere en maskin kreve å ringe en veiviser.

For elektroniske modeller, som styres med flere eller flere knapper fra panelet (eller fjernkontroll), kan årsaken være programvarefeil, delvis eller fullstendig feil på kontrollkortet. I dette tilfellet er en fullstendig diagnose nødvendig. Et mislykket elektronisk brett kan spres på nytt - på nivå med firmware. Feilen er erstattet med en ny - nøyaktig den samme eller lignende, fra en kompatibel modell av maskinen.

I tillegg til rettidig skifting av slitte nåler, skifter du ut tråd og kontrollerer maskinens mekaniske innstillinger, Forebygging består i rettidig rengjøring og smøring av gniddeler i kontakt med hverandre. Oftest brukes industriell maskinolje som smøremiddel, som i tillegg til symaskiner brukes til å smøre hengsler, dørlåser, forskjellige girmekanismer og gir laget av metall og plast - som de som brukes for eksempel,i en høy stående klokke.

Hvis det ikke er slik olje i settet (det ble levert i sovjetiske biler), kan du prøve grafittsmøremiddel eller fast olje, litol, motorolje, samt WD-40-forbindelsen som brukes av syklister til å smøre kjettinger og tannhjul. Ikke overdriv - overflødig olje eller fett ved første start spruter alle insider i smøresonen.

Bruk aldri spiselige oljer og fett. - de fordamper raskere, og snart vil du demontere maskinen igjen på grunn av smøring av delene. Før du smører, må du rengjøre delene fra svarte avleiringer dannet av brukt olje, støv og metallpulverpartikler skrapt av tannhjulene. Ikke "kjør" symaskinen på mange timer og ikke-stopp i maksimale hastigheter når du syr harde og tette stoffer i flere eller flere lag. I tillegg til motoren, kan resten av mekanikken overopphetes, noe som fører til uttørking av samme smøremiddel, for tidlig slitasje av deler.

Selv om du ser en maskin fra de sovjetiske årene fra produksjonsårene før krigen, arvet fra bestemoren din, uansett hvor sterkt stål er og motoren er pålitelig, er likevel slikt utstyr redd for hverdags- og mange timers “sjokk” -belastning. Siden dette er en hjemmemodell for episodisk eller regelmessig, men ikke konstant bruk, er det lite sannsynlig å opprettholde en slik rytme.

Når vertinnen (syerske) jobber som en "hjemmearbeider", som daglig lager skreddersydde klær og tilbehør, vil hun umiddelbart kjøpe en semi-profesjonell modell. Slike maskiner er i nærheten av forholdene til “syverkstedet” og er designet for daglig, skiftende og ikke engangsarbeid i en halv time eller en gang i uken eller en måned.

Se hva som følger hvis en symaskin hopper over søm.