Motocikli velosipēdam: kas ir un kā izvēlēties?

Mūsdienās velosipēdistus, kuri neliek motociklam motociklu, arvien vairāk sauc par retrogrādu. “Tikai vējš, tikai pedāļi, tikai galējība” - šāda pievilcība kļūst arvien mazāk aktuāla. Pilsētas patērētājs, kurš ir pieradis vadīt automašīnu, pat ja viņš pērk velosipēdu, drīzumā sliecas likt tam motora riteni, vēl jo vairāk tāpēc, ka šādas ierīces gadu no gada kļūst lētākas.

Velosipēda motora rats darbojas pēc tā paša darbības principa. Nav nozīmes tam, vai tas atrodas tieši tajā (tieši no rotora) vai pārnesumā (samazinot motora apgriezienu skaitu pārnesumā). Katrs velosipēda elektromotors satur statoru un rotoru. Magnēti ir piestiprināti pie rotora. Viņu lauks, mijiedarbojoties ar statora spoļu elektromagnētisko lauku, liek rotoram griezties.

Pats stators ir spoles brūce rāmja spraugās, kas sastāv no tērauda plāksnēm. Visbiežāk šīs plāksnes ir izgatavotas no elektriskā vai transformatora tērauda. Statora dizainam ir daudzstūra rāmja forma ar stariem, kas saplūst centrā.

Tinumi ir tinumi, kas vīti no vara emaljas stieples. Varš ir labākais diriģents. Spoļu skaits ir līdz vairākiem desmitiem, bet šis skaitlis ir trīskārtīgs. Motora ritenis atgādina trīsfāžu motoru, patiesībā tas tā ir: stabilai rotācijai ar noteiktu spēku mainīgus impulsus, kas atgādina trīsfāzu mainīgo, pievada spolēm, kas atrodas viena no otras fāzē. spriedze. Faktiski tā nav elektriskā signāla sinusoidāla forma, bet gan pastāvīga sprieguma taisnstūra impulsu secība. Tos, savukārt, veido vadītājs - kontroliera plāksne, izmantojot enerģijas avota (akumulatora) enerģiju.

Rotora rotācijas noturību un efektivitāti nodrošina trīs Halles sensori. Viņu darbs ir organizēts šādi:

• rotora stāvokļa fiksēšana attiecībā pret statoru;
• magnētu magnētiskā lauka uztvere;
• signāla pārsūtīšana vadītājam;
• statora spoļu impulsa veidošanās uz draivera.

Motora riteņa lietošanas priekšrocības ir šādas.

• Paaugstināta efektivitāte - ne mazāk kā 90%. Ne katram elektromotoram ir šāds koeficients - piemēram, kolektoru motoriem, kuriem apgrieztā līdzstrāva nekādā gadījumā nav pietiekama, efektivitāte ir mazāka par 70%.
• Vienkārša izpilde, uzticamība.
• Nav berzējošu detaļu (piemēram, gredzeni un sukas) - motors var darboties gadu desmitiem, ja ražotājs netaupa uz materiālu kvalitāti.
• Ātrās braukšanas iespēja: puskilovats motora ritenis dod griešanās spēku, kura laikā velosipēds sasniedz ātrumu līdz 45 km / h uz ceļiem bez slīpuma.
• Iespēja noņemt komplektu, ja nepieciešams, piešķirot velosipēdam oriģinālo aprīkojumu. Pārinstalējot motora komplektu, velosipēda izskats būtiski nemainīsies - motors ir uzstādīts tikai uz paša riteņa.
• Ievērojams atvieglojums braukšanai kāpumā un pret vēju.
• Vienmērīga un vienmērīga motora darbība nodrošinās ātru pielāgošanos jaunam ātrumam un bez paātrinājuma.
• Pilnīgi klusa motora riteņa darbība.

Šīs instalācijas trūkumi arī nav.

• Zems griezes moments - mazāk nekā citu veidu un šķirņu motori.
• Nespēja izveidot kompaktāku dizainu pamatojoties uz šādu motoru.
• Palielināts svars. Dažiem citiem motoriem, piemēram, vienam un tam pašam kolektoram, ir ievērojami mazāks svars - 1,5 reizes vai vairāk.

Visi gatavie komplekti, kas ietver motora riteņus, ir pabeigti kontrolieris un akumulators. Tomēr tie, kas neliek motora riteņus komplektā ar pārējām detaļām, visus sistēmas komponentus pasūta atsevišķi: pats motora ritenis, akumulators un regulators ar droseļvārsta nūju.

Pirms elektriskās vilces sistēmas izveidošanas iesācējs saskaras ar pārnesumu un bezpiedziņas motora riteņiem. Pārnesumkārbā tiek izmantots pārnesumkārbas pārnesumkārbas mehānisms, kurā paša elektromotora griešanās biežums (apgriezienu skaits) ir vairākas reizes lielāks - par pārnesumkārbas pārnesumu attiecību - vairāk nekā ass, pa kuru ritenis galu galā griežas.

Zobrats palielina griezes momentu, bet samazina velosipēdista ātrumu līdz 30 km / h. Bezpiedziņas piedziņā - ritenim ar tiešu piedziņu - trūkst pašas pārnesumkārbas un ar to saistīto zaudējumu, kas atbrīvo mehānismu no berzes zobratiem, kuriem daudz biežāk nepieciešama eļļošana nekā pašiem motora gultņiem. Griezes moments ir ievērojami zemāks pie jaudas līdz 1500 W, bet atkarībā no motora jaudas kļūst iespējams paātrināties līdz 50-100 km / h.

Motocikls ar iespēju atgūt (atgriezt) daļu patērētās elektrības ļauj to atgriezt nelielā daudzumā - apmēram 6% no patērētās enerģijas. Tā kā šādas sistēmas efektivitāte vadu, tinumu, kontroliera un akumulatora dabisko zudumu dēļ nevar būt vienāda ar vienotību, to nevarēs izdarīt bez papildu enerģijas papildu ieguldījumiem. Un ir tikai divi veidi, kā papildināt elektroenerģijas piegādi.

1. Pārslēdziet motociklu akumulatora uzlādes režīmā. Tad pedālis būs vismaz divreiz lielāks - bremzēšanas dēļ, ko ietekmē tinumu slodze.
2. Atrodiet vietu, kur vienkārši uzlādēt akumulatorus. Vislabākais risinājums būtu saules paneļi, kas novietoti uz mugursomas un drēbēm, ja brauc ar motorizētu velosipēdu ir pilnīgi autonomi.

Motora riteni var arī aizmugurē uzstādīt uz aizmugurējā riteņa. Līdzīgi ielieciet priekšpusi. Tad velosipēds attiecīgi kļūst par aizmugurējo vai priekšējo riteņu piedziņu. Lai ievērojami palielinātu ātrumu, varat padarīt velosipēdu par visu riteņu piedziņu, motorizējot abus riteņus.

Motora riteņa izmēru nosaka ar loka diametru. Tas, vai jūsu diametrs ir 29, 26, 20 vai 16 collas, ātrums un vilce ir atkarīgi no tā. Jo lielāks ir loka diametrs, jo lielāks ir ātrums, bet mazāk vilces un otrādi. Ar mazāku vilkmi jūs paātrināsities ilgāk. Vilci var pievienot tikai vienā veidā - lai palīdzētu motoram ar pedāļiem.

Ir iespējams variants, kurā jūs varat atkārtoti piestiprināt riteni no parastās ieliktņa uz motoru, piemēram, izmantojot loka spieķus, kuru diametrs ir 28 collas, no parastā velosipēda ar 20 collu riteņiem. Tiem, kuri nezina, vai nevēlas sajaukties ar pilnīgu spieķu izsīkumu, tiek ieteikts nekavējoties Ķīnā pasūtīt gatavu motora riteni ar pareizo motora tipu.

Izlemiet, ko tieši vēlaties no sava velosipēda.

• Ātrums līdz 35 km / h bez lielām pūlēm un īpaša fiziskās attīstības līmeņa. Tajā pašā laikā velosipēds neatbrīvojas no savām sākotnējām funkcijām - jebkurā laikā jūs pēc vēlēšanās atgriezīsities ar pedāļu kāju. Šāda modifikācija ir vērts kopā 350 USD.
• 50 km / h – pilns elektropedista komplekts. Tajā pašā laikā jūs nevarat tikpat viegli pārslēgties uz pedāļiem - akumulatora bloks, jaudīgāks motora ritenis un tas pats kontrolieris sver par 5–10 kilogramiem vairāk. Attīstības cena ir sākot no 600 USD.
• Velosipēds kļūs par elektrisko velosipēdu - elektrisko motociklu. Jūs varat viegli paātrināties līdz 90 km / h. Bet atcerieties: šajā gadījumā jums noteikti būs nepieciešami pastiprināti diski un bukses - varbūt, piemēram, velosipēdu tandēmā. Fakts ir tāds, ka pastiprinātai vilcei ir nepieciešama palielināta slodze. Jūsu plānie riteņi no ceļa velosipēda vienkārši sabruks, un jūs varat salūzt. Elektriskā motocikla velosipēda pabeigšanas cena maksās vismaz USD 2300.

Elektriskā velosipēda komplekta masa - motors uz riteņa (bez attāluma starp riteni), akumulatora bloks un kontrolieris - būs vismaz 4 kg svara. Tas ir pietiekami normālai braukšanai pa pilsētu vai pa lauku ceļiem. Labus motorus ražo, piemēram, uzņēmums Bafang 8fun. Dzinēju darba jauda ir 250–750 W, bet, ja jauda pārsniedz 350 W, šāds motors var ievērojami pārkarst, kas ievērojami samazinās tā kalpošanas laiku.

Motora riteņa svars (bez gumijas) ir vismaz 2 kg. Lai attīstītu ātrumu līdz 35 km / h ar vidējo braucēja svaru 90 kg, viņš to ir diezgan spējīgs - pats braucējs, iespējams, nepieliek pūles, lai pedāli veiktu. To pašu var iegūt bez motora, pārslēdzot pēdējo pedāļu ātrumu un braucot bez pacelšanas vai nolaišanas. Braucot kalnā, būs nepieciešama velosipēdista palīdzība caur pedāļiem - motors var nepārvarēt kāpienu. Abu kombinācijā jūs varat iegūt ātrumu, ko rada viena kilovata motors, kas ieslēgts sākumā. Velosipēda kustīgums un relatīvais vieglums tiek garantēti.

Pusvata motora ritenis nav vajadzīgs - tas pats par sevi sver nevis 2, bet 4–5 kg, vienlaikus no akumulatoru baterijas patērējot divreiz vairāk elektroenerģijas nekā tā 350 vatu ekvivalents. 500 ... 600 vatu motora ritenis ir “kruķis”, kas nav izturējis “dabisko atlasi” ne projektos, ne praksē lietotāju vidū: daži velosipēdisti atzīmēja, ka galu galā jēga no tā ir mazāka nekā no 300 vatu.

Šī konfigurācija ļauj ne tikai sasniegt ātrumu, kas vienāds ar vidēji 48 km / h, bet arī viegli iekarot jebkurus kāpumus pilsētas un kalnu ceļu apstākļos. Lai sasniegtu šādus rezultātus, ir jāizvēlas motors ar jaudu 1200-1500 vati. Šāda motora riteņa masa ir 6-8 kg (izņemot gumiju). Nodrošināt nepārtrauktu strāvas padevi šādam motoram palīdzēs vairāk smags un dārgs akumulators, kas sver vismaz 5 kg.

Risks palielināt spriegumu no 48 līdz 72 voltiem, jūs saņemsit ātruma ierobežojumu pilsētai - vismaz 60 km / h, bet tajā pašā laikā motors pārkarst ātrāk un spēcīgāk, kas liek to iedarbināt tikai uz īsu laiku.

Velosipēda nomaiņa motora vilkšanai, teiksim, par 3 kW, piespiedīs īpašnieku stiprināt rāmi. Pirmkārt, gan komplektam, gan vilcei, ko rada motors vairāku kilovatu apjomā, būs nepieciešama palielināta slodze. Pretējā gadījumā riteņi cietīs pirmie (uz diskiem parādīsies milzīgi “astoņi”), tad pats rāmis sāks sabrukt - akumulatoru un kontroliera ķermeņa komplekts pievienos vismaz 15 kg. Maksimālā pieļaujamā slodze ir tikai divreiz lielāka par nominālo slodzi, tas ir pamatnoteikums visiem motora riteņiem.

Lai ievietotu pastiprinātu komplektu III kategorijas elektriskajam velosipēdam, jums ir jānostiprina izdalījumi, pilnībā jāmaina vai jāpārveido rāmja spalvas, jāuzliek īpašs balansieris, piemēram, uz īstiem motocikliem. Nominālajam motoram ar 3 kW jaudu ir pietiekami daudz jaudas, lai deformētu rāmja spalvas parastam velosipēdam, pat braucot ar to stacionārā režīmā, paceļot riteni, uz kura motors ir uzstādīts, uz īpašas balstiekārtas.

Nepastiprinot rāmi īpašā veidā, maz ticams, ka varēsit izmantot motoru ar jaudu līdz vairākiem kilovatiem. Ātrumam, kas pārsniedz 40 km / h, jau ir nepieciešami lieli nolietojumi - bez tā jūs vienkārši izmetīsit no seglu, ja uzbrauksit uz neliela sasituma vai plaisas pāri ceļam. Kontaktdakša ir izgatavota no motocikla vai no kalna lejā (pēdējam ir iespaidīga masa un vislielākā izturība, kas nav pieejama citu veidu un šķirņu velosipēdiem). Arī šeit esošais akumulatora bloks sver no 20 kg.

Braucējiem, kas brauc tuvāk ekstrēmai slēpošanai, pieredzējuši meistari iesaka motociklu novietot atpakaļ. Aizmugurējais motora ritenis ir labāk bezceļa apstākļos nekā priekšējais - tas ir svarīgi asos līkumos, kas tiek nobraukti ar lielu ātrumu.

Tomēr slidens ceļš ir mazāk vadāms sliktāka svara sadalījuma dēļ. Situācija pasliktinās un akumulators tiek uzstādīts uz bagāžnieka. Izlabo situāciju ar zobratu, kurai ir mazāks svars, litija jonu akumulatoriem, kuriem ir palielināta īpatnējā enerģija. Alternatīva ir svina-skābes akumulatori uz rāmja vidējās (iekšējās) caurules. Tomēr aizmugures riteņu motors veicina visas konstrukcijas izturības palielināšanos.

Ja motora riteni nav iespējams apvienot ar ātrgaitas kaseti (piemēram, 9 zvaigznes), mainiet to uz 5 zvaigžņu. Kā pēdējais līdzeklis atstājiet tikai vienu zvaigzni vai izklājiet rāmja spalvas 2 cm. Pēdējais alumīnija rāmis var neizcelties - eksperimentējiet ar tērauda rāmi.

Elektriskajam vadam nevajadzētu iziet labajā pusē, kur darbojas pārnesumu pārslēgšanas mehānisms, bet gan kreisajā pusē. Atskrūvējiet uzgriežņus, kas tur motora riteni, un izņemiet to. Salieciet motora riteni atbilstoši montāžas instrukcijām. Ja kaut kas līdz galam nav skaidrs, sazinieties ar atbalsta komandu tā uzņēmuma vai veikala vietnē, kurš jums pārdeva motora riteni. Bieži vien labāk ir piesaistīt speciālistu atbalstu, jo kontrolieri var viegli sadedzināt. Un bez kontroliera jūs neiztiksit, ja vien jums nav komutatoru motora, kuram nav vajadzīgs nekas cits kā līdzstrāva.

Pēc montāžas izmēģiniet motora riteņa tukšgaitu - tam nevajadzētu būt “astoņiem”. Ja tas tā nav, noņemiet loka “astoņus”, velkot adāmadatas ar spieķa atslēgu. Izmēģiniet kontroliera un droseļvārsta darbību. Ja viss darbojas pareizi - veiciet testa braucienu ar nelielu ātrumu.

Priekšējā riteņa motora uzstādīšana ir vienkāršāka. Pats priekšējais ritenis nesatur ķēdes ratus. Vienkārši nekas neiejaucas priekšējā motora riteņa darbībā. Nav svarīgi, vai pārvietojat strāvas kabeli pa labi vai pa kreisi - braukšanas virzienā. Pat ja atvērsit dakšiņu, tas neietekmēs velosipēda stiprību un stabilitāti.

Vienīgais - nejauciet riteņa virzienu: ja uzstādīts nepareizi, nepārbaudot motoru, jūs pēkšņi ejat atpakaļ un velosipēds pārvērtīsies par transportlīdzekli ar aizmugurējo stūri. Situācija ir paradoksāla, kad droseļvārsta stienis ir iestrēdzis: jūs varat ietriekties stabā vai sadurties ar automašīnu, kas brauc aiz muguras, pat ja tā palēninās jūsu priekšā.

Saliktais motora ritenis baidās no dušām, pārvietošanās upēs un purvos - iegremdējot ūdenī vai pārpludinot ar ūdens strūklu, Hall sensori var neizdoties. Iepriekš piesardzieties, lai motocikla iekšpusi aizzīmogotu vai vismaz apsedztu no tiešajām ūdens strūklām. Bieži vien paši ražotāji uzstāda īpašus apaļus atlokus, lai braucot pasargātu riteni no tiešiem ūdens un / vai netīrumu šļakstiem - pārliecinieties, vai tie ir piemēroti riteņu spieķiem.

Nākamajā video skatiet, kā izvēlēties velosipēda motora riteni.