Armėnijos tautinis kostiumas

Kostiumo istorija siekia tūkstančius metų. Jis vystėsi dešimtyse šalių skirtingais būdais: kai kur - savarankiškai ir atskirai, o kai kur - keičiantis į žmonių skonį. Tradicinis kostiumas, be savo pagrindinės funkcijos, galėtų kitiems papasakoti apie jį dėvinčio asmens gyvenamąją vietą, apie jo veiklą, jo šeimos istoriją, šeimos padėtį ir daug daugiau.

Tradicinio kostiumo raida ir pačios šalies gimimas yra neatsiejami dalykai, o armėnų tautinis kostiumas (Tarazas) savo išvaizdą pradėjo maždaug prieš tris tūkstančius metų, Urartijos karalystės gimimo amžiuje.

Urartu yra valstybė, įsikūrusi Armėnijos aukštumoje IX m. Pr. e. Be abejo, suvienijusios daugybę genčių turėjo savo išskirtinius kostiumo bruožus, tačiau, deja, informacijos apie juos nebuvo išsaugota.

Po Urartijos karalystės 189 m. Pr. e. atėjo Artasazės karalystė, suvienijusi didžiąją dalį žmonių, kurie laiko armėnų gimtąja kalba. Amatininkų menas sparčiai augo Armėnijoje, vystėsi rinkos santykiai su Iranu, Indijos tautomis ir kinų, miestais prie Viduržemio jūros ir Juodosios jūromis, ir visa tai turėjo įtakos saulėtos Armėnijos gyventojų aprangai.

Valstybės krikštas nutempė Armėniją į konfrontaciją su Bizantija. Apie šio laikotarpio liaudies kostiumus yra labai mažai žinių, tačiau neabejotinai žinoma, kad didikai pirmenybę teikė Persijos teismo aprangai, o likusi dalis gyventojų apsirengė gana paprastai.

Arabų įtakos laikotarpiu (640–885 gg) kai kurie pirkliai ir kunigaikščiai pritaikė kai kurias arabų drabužių detales. 1080-1375 pristatė europietiškų kostiumų detales į Armėnijos tautinį kostiumą. XIII – XIV amžiaus totorių-mongolų reidai taip pat nepaliko armėnų tautinių drabužių.Per Persijos karus tris ketvirtadalius Armėnijos užėmė Osmanų imperija, tačiau likusią žemės dalį vis tiek kontroliavo Iranas, kuris savo ruožtu taip pat turėjo savo įtaką.

Armėnijoje vyriškos tradicinės aprangos centre yra marškiniai su žema apykakle, vadinama „kepuraite“, ir plačiomis haremo kelnėmis, vadinamomis „shalvar“, nusiaubtomis plačia apvija. Kelnės buvo apsuptos mažo pločio akimi (Hojan), siuvinėtos įvairiais raštais ir net kutai galuose.

Rytų Armėnijoje per marškinius jie apsirengė archalukh - nuo kaklo iki juosmens pritvirtinta maža sagute ar kabliukais pritvirtinta skraistė. Šiltas pojūtis siautė virš archalukko - kaftaną primenančių viršutinių drabužių.

Valstybės vakaruose archaluką keičia eglė - liemenė, dėvima ant marškinėlių su rankovėmis, papuoštais siuvinėjimais. Medis buvo uždengtas striuke su vientisu rankoviu, be tvirtinimo detalių, vadinamu „buconu“. Šalvariai, priešingai, pasislėpė smarkiai žemiau ir buvo vadinami Wartikais. Grožis kartu su siuvinėtu natūraliu siužetu.

Moterų drabužių spintos pagrindas buvo: erdvūs marškinėliai - halva su įstrižais abipusiais įdėklais, plačiomis tiesiomis rankovėmis, ovalios formos kaklo anga ir įpjova ant krūtinės, skarlatūra iš šalies rytų gyventojų, vakaruose gyvenančių armėnų šviesa, taip pat haremo kelnės - susiuvamos, prisiūtos. raudona medvilnė ir susirinko prie kulkšnių. Moteriški archalukai, apsirengę ryškiomis spalvomis, pavyzdžiui, mėlyna, žalia ar vynuogių atspalviu, buvo pasipuošę viršuje, o ant krūtinės buvo ilgas kaklas.

Jis kvepėjo tik liemeniu. Žemiau diržo, esančio archalukh, šonuose buvo padaryta pora vertikalių pjūvių, ir paaiškėjo, kad archalukh turėjo tris aukštus: pirmąjį, didelį, užpakalinį, ir mažesnę porą šonuose. Todėl moteriška archaluk turi kitą pavadinimą - „Perekani erezija“, išvertus iš armėnų kalbos kaip „trys aukštai“.

Šventinėmis dienomis ant archalukh - mintan buvo pasipuošusi suknele, kuri beveik nesiskyrė nuo archalukh, bet neturėjo šoninių pjūvių. Šalikas, pagamintas iš gražių audinių ar vilnos, buvo pririštas prie diržo, vėliau pakeistas sidabro ir aukso diržais, o marškinių rankovės buvo užsegamos sferinėmis sagomis. Išėjęs iš namo, buvo užmestas didelis šydas, pagamintas iš dailios vilnos. Vyresnio amžiaus moterims tai buvo mėlynas atspalvis.

Armėnijos vakariniuose regionuose jie vietoj archalukh vilkėjo suknelę, siuvamą iš šilko ar batistės, su iškirptėmis žemiau juosmens, vadinamą „antari“. Žiemą ant viršaus buvo nešiojama juppa - dar viena apranga, be abipusių rankų. „Juppa“ dažniausiai buvo siuvama iš tamsiai mėlynos spalvos audinio.

Svarbus moters aprangos fragmentas buvo pynimo apjuosta su siauru austa diržu - chognos. Absoliučiai visi ponių drabužiai buvo išskirtinai siuvami, turtingose ​​šeimose siuvinėjimas buvo sidabro ar aukso.

Vestuvių apranga tarp armėnų išsiskyrė tik brangesniais audiniais, taip pat kitomis spalvų schemomis. Svarbus vestuvių elementas buvo sidabriniai diržai, kuriuos vestuvių metu nešiojo nuotakos tėvai.

Armėnijos tautinis kostiumas tiek berniukui, tiek mergaitei reikšmingai nesiskyrė nuo suaugusiojo. Na, gal siuvinėti šiek tiek kukliau.

Galvos apdangalai Armėnijoje yra gana įvairūs. Vyrai skiriasi priklausomai nuo gyvenamosios vietos: rytuose - kailis, vakaruose - megztas ir audinys. Loriečiams patiko didelės trumpos skrybėlės, Zangazur vyrams kepurės patiko labiau, atidžiau ir mažiau prabangiai. Miesto žmonės dėvėjo aukščiausias cilindro formos skrybėles.Pusrutulio formos skrybėlės, megztos iš tos pačios spalvos siūlų, apvyniotos viršuje su susuktu šaliku, buvo plačiai paplitusios Vakarų regionų gyventojų tarpe.

Kartkartėmis skrybėlės buvo megztos iš spalvotų siūlų, kuriose vyravo raudona spalva, buvo kūgio formos su apipjaustytu viršutiniu 15-20 cm aukščiu ir buvo dėvimos be šaliko. Nukreipti drabužiai (kaip ir aplinkinių kurdų bei asirų drabužiai) taip pat buvo nešiojami kūgio formos drabužiuose, veltinio skrybėlėse, viršutinę dalį apvyniojant daugiaspalve ar paprasta skara, išsiuvinėta pasakišku geometriniu ar gėlių ornamentu.

Rytiniuose šalies regionuose moterys nešiojo skrybėles, primenančias aštuonių – dvidešimties centimetrų aukščio „bokštą“, priklijuotas iš medvilnės audinio sluoksnių. Skirtinguose šalies regionuose ši puošyba buvo vadinama skirtingai: „palti“ (Artsakh, Syunik rajonai), „puolę“, „poly“ (Meghri, Agulis rajonai), „baspind“ (Jerevanas, Ashtarak regionai). Baspindas uždengė dalį savo kaktos, priekinė „bokšto“ pusė buvo nudažyta siuvinėta juostele. Kaip ir dauguma tautinių Armėnijos drabužių, tradiciniai siuvinėjimai, puošiantys nugarą, buvo geometriniai arba gėlių.

Po užpakaliu ant kaktos buvo pririštas kaspinas su fiksuotomis monetomis iš brangiųjų metalų, prie jo šventyklų buvo tvirtinami papuošalai iš sidabro rutulių, koralai, kurie beveik visiškai uždengdavo plaukus. Toks neįprastas galvos apdangalas buvo pririštas įstrižai sulankstytais sniego baltumo šalikais iš medvilninio audinio, dengiančiu kaklą ir veido dalį prie nosies. Iš pradžių kaklaskarės buvo sniego baltumo, vėliau - rausvai ar žalsvai. Kampai yra tvirtai surišti galvos gale. Ant pagrindo viršaus buvo užklijuota spalvota skara, užsegta tauriojo metalo grandine.

Elegantiškas galvos apdangalo papildymas buvo dideli mygtukai, vadinami „kotosh“. Tokių papuošalų šeimininkę vainikavo auksinių monetų eilė ir pastebima didelė moneta centre, šventyklose buvo pritvirtinti sudėtingi perlų papuošalai, pasibaigę geriausiomis aukso plokštėmis. Tokią įdomią brangią puošmeną jaunavedžiai vestuvių dieną pristatė jaunajai nuotakai. Paprastai Ward vainikavo raudoną skrybėlę, vadinamą „fez“, šilko šepetėliu, pakabintą už jos.

Tokia skrybėlė ilgą laiką nebuvo nuimta. Naktį moteris miegojo su mažu čiužiniu po galva. Jie bandė pašalinti baspindą tik nedalyvaujant vyrams, nes Armėnijoje, kaip ir daugelyje rytų šalių, buvo draudžiama demonstruoti pliką galvą pašaliniams žmonėms.

Armėnijos vakaruose merginos papuošė galvą įvairiais ratlankiais ir įvairiomis skarelėmis. Aukšti mediniai ratlankiai buvo vadinami „katėmis“ arba „palata“. Jis buvo pakabintas su aksomu, perlais arba dekoruotas klasikiniu siuvimu, kurio mėgstamiausios temos buvo dangus, saulė ir žvaigždės. Vėliau prie siuvinėtos katės dalies buvo pritvirtintos elegantiškos talismano plokštelės. Tokiu būdu vainikuota elegantiškiausia katės detalė buvo vadinama „makhcha“ arba „knar“.

Ward iš plono audinio, suklijuoto keliais sluoksniais. Jis taip pat buvo gausiai dekoruotas išskirtiniu audiniu, tauriaisiais metalais ir sudėtingais ornamentais. Mėgstamiausi modelių subjektai buvo sodai, neįprasti paukščiai, nuostabios gėlės.

Jaunos nesusituokusios merginos pynė daugybę plonų pintinių, kurių skaičius siekė keturiasdešimt. Norėdami juos prailginti ir padaryti kirpimą turtingesnį, vilnoniai siūlai buvo sumaniai austi į pigtailus, kad atitiktų plaukų atspalvį, ir buvo papuošti sidabriniais rutuliais ir kutukais. Rytų Armėnijos moteris apdengė galvą spalvotais kepuraitėmis, o vakarinėje Armėnijos dalyje moterys mieliau dėvėjo veltinio skrybėlę, vadinamą „gtak“, kuri yra kibiro formos.

Deja, mūsų laikais tautiniai kostiumai daugelyje šalių nėra tokie populiarūs arba išvis nenaudojami dėl universalių europietiškų drabužių gausos. Žinoma, šokiams, teatrui, filmavimui ir paprastiems festivaliams jie vis dar yra nepakeičiami, tačiau vis mažiau jų randame kasdieniame gyvenime. Tačiau kostiumas nebus pamirštas. Kaip ir pačios tautos, tautinis kostiumas laikui bėgant įgyja naujas formas, įsisavina idėjas ir netrukus vėl įžengs į kitų gyvenimą, tačiau iš esmės - vis tiek.