Motorhjul til en cykel: hvad er og hvordan man vælger?

I dag kaldes cyklister, der ikke sætter et motorhjul på deres cykel, i stigende grad retrograd. ”Kun vinden, kun pedalerne, kun den ekstreme” - en sådan appel bliver mindre og mindre relevant. En forkælet byforbruger, der er vant til at køre en bil, selvom han køber en cykel, vil snart være tilbøjelig til at sætte et motorhjul på det, desto mere bliver sådanne enheder billigere år for år.

Et cykelmotorhjul fungerer efter samme driftsprincip. Det betyder ikke noget, om det er direkte i det (direkte fra rotoren) eller i gearet (reducering af motorhastigheden pr. Gearforhold). Hver elektrisk motor til en cykel inkluderer en stator og en rotor. Magneter er fastgjort til rotoren. Deres felt, der interagerer med det elektromagnetiske felt i statorspiralerne, får rotoren til at rotere.

Statoren er i sig selv en spole, der er viklet i rapshullerne, bestående af stålplader. Oftest er disse plader lavet af elektrisk stål eller transformerstål. Statorens design har form af en polygonal ramme med stråler, der konvergerer i midten.

Viklinger er spoler viklet fra kobber emalje tråd. Kobber er den bedste leder. Antallet af spoler er op til flere titalls, men dette antal er et multiplum af 3. Motorhjulet ligner en trefaset motor, faktisk er dette tilfældet: for stabil rotation med en bestemt kraft føres skiftende impulser, der ligner en trefasevariabel til spolerne, der er adskilt fra hinanden i fase. spænding. Faktisk er dette ikke en sinusform af et elektrisk signal, men en sekvens af rektangulære pulser med konstant spænding. De er til gengæld dannet af driveren - styrekortet ved hjælp af energikilden (batteriet).

Rotorens konstantitet og effektivitet tilvejebringes af tre Hall-sensorer. Deres arbejde er organiseret som følger:

• fastgørelse af rotorens position i forhold til statoren;
• opfattelse af magnetfeltet fra magneter;
• signal videresendelse til føreren;
• pulsdannelse på driveren for statorspiraler.

Fordelene ved at bruge et motorhjul er som følger.

• Øget effektivitet - ikke mindre end 90%. Ikke alle elektriske motorer har en sådan koefficient - for eksempel for kollektormotorer, hvor en omvendt jævnstrøm på ingen måde er tilstrækkelig, er effektiviteten mindre end 70%.
• Brugervenlighed, pålidelighed.
• Der er ingen gnidningsdele (for eksempel ringe og børster) - motoren kan arbejde i årtier, hvis producenten ikke sparer på materialernes kvalitet.
• Mulighed for hurtig kørsel: et halvkilowatt motorhjul giver en roterende kraft, hvor cyklen når hastigheder op til 45 km / t på veje uden hældning.
• Muligheden for at fjerne kittet om nødvendigt og give cyklen sit originale udstyr. Når du geninstallerer motorsættet, ændres cyklens udseende ikke væsentligt - motoren er kun installeret på selve hjulet.
• Betydelig lettelse af at køre i stigningen og mod vinden.
• Ensartet og jævn betjening af motoren giver hurtig tilpasning til en ny hastighed og gearfri acceleration.
• Helt lydløs betjening af et motorhjul.

Ulemperne ved denne installation er heller ikke uden.

• Lavt drejningsmoment - mindre end motorer af andre typer og sorter.
• Manglende evne til at skabe et mere kompakt design baseret på en sådan motor.
• Forøget vægt. Nogle andre motorer, for eksempel den samme kollektormotor, har væsentlig mindre - 1,5 gange eller mere - vægt.

Alle færdige sæt, der inkluderer motorhjul, er færdige controller og batteri. Imidlertid bestiller de, der ikke sætter motorhjulene komplet med resten af ​​delene, alle systemkomponenter separat: selve motorhjulet, batteriet og regulatoren med en gashåndtag.

Før man bygger et elektrisk trækkraft, står en nybegynder over for et gear og gearløse motorhjul. Gearkassen anvender en gearkassemekanisme, hvor omdrejningshastigheden (antal omdrejninger) for selve elmotoren er flere gange - med gearkassen for gearkassen - større end akslen, der til sidst drejer hjulet.

Gearhjulet øger drejningsmomentet, men reducerer cyklistens hastighed til 30 km / t. I et gearløst drev - et hjul med direkte drev - mangler selve gearkassen og de tilhørende tab, hvilket frigør mekanismen fra at gnide tandhjul, som ofte er mere i brug for smøring end selve motorlejerne. Moment er markant lavere ved effekt op til 1500 W, men det bliver muligt at accelerere til 50-100 km / t afhængigt af motoreffekten.

Et motorhjul med mulighed for at udvinde (returnere) en del af den forbrugte elektricitet giver dig mulighed for at returnere det i en lille mængde - ca. 6% af den brugt strøm. Da effektiviteten af ​​et sådant system på grund af naturlige tab i ledningerne, viklingerne, regulatoren og batteriet ikke kan være lig med enheden, vil det ikke være muligt uden en ekstern investering af yderligere energi. Og der er kun to måder at genopfylde forsyningen af ​​elektricitet.

1. Sæt motorhjulet i batteriopladningstilstand. Derefter vil pedalering være mindst dobbelt så tung - på grund af den bremsning, der udøves af belastningen på viklingerne.
2. Find et sted, hvor du blot kan oplade dine batterier. Den bedste mulighed ville være, hvor solcellepaneler er placeret på rygsækken og på tøj, når man rejser på en motoriseret cykel er helt autonom.

Motorhjulet kan også monteres bagpå på baghjulet. På samme måde sættes fronten. Derefter bliver cyklen henholdsvis bag- eller forhjulstræk. For at øge hastigheden markant kan du gøre cyklens firehjulstræk ved at motorisere begge hjul.

Størrelsen på motorhjulet bestemmes af fælgens diameter. Uanset om du har en diameter på 29, 26, 20 eller 16 inches, er hastighed og trækkraft afhængig af dette. Jo større kantens diameter er, jo større er hastigheden, men mindre trækkraft, og vice versa. Med mindre trækkraft accelererer du længere. Du kan kun tilføje trækkraft på én måde - for at hjælpe motoren med pedaler.

En variant er mulig, hvor du kan spænde hjulet fra en almindelig bøsning til en motor ved hjælp af for eksempel eger til en fælg med en diameter på 28 tommer fra en almindelig cykel med 20 tommer hjul. De, der ikke ved, hvordan eller ikke vil rod med en fuld udmattelse af eger, rådes til omgående at bestille et kinesisk motorhjul med den rigtige motortype i Kina.

Bestem hvad nøjagtigt du vil have fra din cykel.

• Hastighed op til 35 km / t uden særlig indsats og noget specielt fysisk udviklingsniveau. På samme tid slipper din cykel ikke af sine originale funktioner - når som helst skifter du tilbage til pedalering med dine fødder, når du vil. En sådan ændring er i alt $ 350 værd.
• 50 km / t – komplet sæt af en elektroped. På samme tid kan du ikke skifte til pedalering lige så let - batteripakken, et mere kraftfuldt motorhjul og den samme controller vejer 5–10 kg mere. Forbedringsprisen er fra $ 600.
• Cyklen bliver en elektrisk cykel - en elektrisk motorcykel. Du kan nemt accelerere til 90 km / t. Men husk: i dette tilfælde har du bestemt brug for forstærkede fælge og bøsninger - måske som på en cykeltandem. Faktum er, at forbedret trækkraft kræver øget belastning. Dine tynde fælge fra en landevejscykel vil simpelthen falde fra hinanden, og du kan gå i stykker. Prisen for at færdigbehandle en cykel til en elektrisk motorcykel koster mindst $ 2300.

Apparatets masse for en elektrisk cykel - en motor på et hjul (uden hjulafstand), en batteripakke og en regulator - vil være mindst 4 kg efter vægt. Dette er nok til en normal tur rundt i byen eller på landeveje. Gode ​​motorer produceres for eksempel af et firma Bafang 8fun. Motorernes arbejdskraft er 250–750 W, men hvis effekten overstiger 350 W, kan en sådan motor mærkbart overophedes, hvilket vil reducere dens levetid markant.

Vægten af ​​motorhjulet (uden gummi) er mindst 2 kg. For at udvikle en hastighed på op til 35 km / t med en gennemsnitlig ryttervægt på 90 kg er han ret i stand til det - rytteren selv gør måske ikke noget for at pedalere. Det samme kan opnås uden motor, ved at skifte til den sidste hastighed fra pedalerne, og når du kører uden at løfte eller sænke. Når man kører op ad bakke, er det nødvendigt med hjælp fra en cyklist gennem pedaler - motoren overvinder muligvis ikke stigningen. I kombination af begge kan du få den hastighed, der produceres af en motor på 1 kilowatt, tændt ved starten. Mobilitet og relativ lethed på cyklen er garanteret.

Der er ikke behov for et halv watt motorhjul - det vejer ikke 2, men 4-5 kg ​​i sig selv, mens det tager dobbelt så meget strøm fra batteriet som dets 350-watt modstykke. Et 500 ... 600-watt motorhjul er en "krykke", der ikke har bestået "naturligt valg" hverken i projekter eller i praksis blandt brugere: nogle cyklister bemærkede, at i sidste ende er det mindre end 300 watt.

Denne konfiguration giver ikke kun mulighed for at opnå en hastighed svarende til et gennemsnit på 48 km / t, men også let at erobre eventuelle stigninger under forholdene i byen og bjergruter. For at opnå sådanne resultater er det nødvendigt at vælge en motor med en kapacitet på 1200-1500 watt. Et sådant motorhjul har en masse på 6-8 kg (ekskl. Gummi). At levere en uafbrudt strømforsyning til en sådan motor vil hjælpe tunge og dyre batteripakker, der vejer mindst 5 kg.

Med risikoen for at øge spændingen fra 48 til 72 volt får du hastighedsgrænsen for byen - mindst 60 km / t, men på samme tid vil motoren overophedes hurtigere og stærkere, hvilket tvinger den kun til at blive lanceret i kort tid.

Ændring af en cykel til motorkraft, f.eks. Med 3 kW, vil tvinge ejeren til at styrke rammen. For det første kræver både kittet og trykket, der er oprettet af en motor i størrelsesordenen flere kilowatt, øget belastning. Ellers er hjulene de første, der lider (store "åtter" vises på fælgene), så vil rammen selv begynde at falde fra hinanden - batteriets kittesæt og regulatoren tilføjer mindst 15 kg. Den maksimalt tilladte belastning er kun dobbelt så meget som den nominelle belastning, dette er den grundlæggende regel for alle motorhjul.

For at sætte et forstærket sæt til en elektrisk cykel i kategori III, skal du styrke frafaldene, skifte eller eftermontere rammefjedrene fuldstændigt, lægge en speciel balancer som på rigtige motorcykler. En nominel motor på 3 kW har allerede tilstrækkelig kraft til at deformere fjedrene på rammen til en almindelig cykel, selv når du kører den i stationær tilstand, idet du løfter hjulet, hvorpå motoren er monteret på en særlig ophæng.

Uden at forstærke rammen på en speciel måde, er det usandsynligt, at du kan bruge en motor med en effekt på op til flere kilowatt. En hastighed på mere end 40 km / t kræver allerede god afskrivning - uden det bliver du simpelthen kastet ud af sadlen, hvis du støder på en lille bul eller sprænger over vejen. Stikket er fra en motorcykel eller fra en alpint cykel (sidstnævnte har en imponerende masse og den højeste styrke, uopnåelig for cykler af andre typer og sorter). Batteripakken her vejer også fra 20 kg.

For elskere af en tur tættere på ekstrem skiløb, anbefaler erfarne mestere at sætte motorhjulet tilbage. Det bageste motorhjul er bedre off-road end fronten - dette er vigtigt i skarpe bøjninger, der køres med høje hastigheder.

En glat vej er dog mindre håndterbar på grund af værre vægtfordeling. Situationen forværres, og batteriet er monteret på bagagerummet. Korrigerer situationsgearmotorhjulet, der har en lavere vægt, lithium-ion-batterier, som har øget specifik energi. Et alternativ er blybatterier på det midterste (indre) rør i rammen. Den bageste hjulmotor bidrager stadig til at øge styrken i hele strukturen.

Hvis det er umuligt at kombinere motorhjulet med en højhastighedskassette (for eksempel 9 stjerner), skal du ændre sidstnævnte til en 5-stjernet en. Som en sidste udvej forlad kun en stjerne eller spred rammens fjer 2 cm. Den sidste aluminiumsramme står muligvis ikke op - eksperiment på en stålramme.

Den elektriske ledning skal ikke slukke til højre, hvor gearskiftemekanismen fungerer, men til venstre. Skru møtrikkerne, der holder motorhjulet, og tag det ud. Montér motorhjulet i henhold til monteringsvejledningen. Hvis noget ikke er klart for dig til slutningen, skal du kontakte supportteamet på webstedet for virksomheden eller butikken, der solgte dig motorhjulet. Ofte er det bedre at tiltræde support fra specialister, fordi du let kan brænde controller. Og uden en controller går du ikke, medmindre du har en kommutatormotor, der ikke behøver kun strømstyrke.

Efter montering skal du prøve motorhjulets tomgang - den bør ikke “otte”. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du fjerne "otterne" på kanten ved at trække strikkepindene med en egernøgle. Prøv betjening af controller og gashåndtag. Hvis alt fungerer korrekt - lav en testkørsel med lav hastighed.

Det er lettere at installere en forhjulsmotor. Selve forhjulet indeholder ingen tandhjul. Der er simpelthen intet, der forstyrrer betjeningen af ​​det forreste motorhjul. Det betyder ikke noget, om du flytter strømkablet til højre eller venstre - i kørselsretningen. Selv hvis du åbner gaffelen, påvirker det ikke cyklens styrke og stabilitet.

Det eneste - ikke forveksle hjulets retning: hvis du installerer forkert, uden at teste motoren, vil du pludselig gå baglæns, og cyklen bliver til et køretøj med et bagerste ratt. Situationen er paradoksal, når gashåndtaget sidder fast: du kan styrte ned i en stang eller kollidere med en bil, der kører bagud, selvom den bremser foran dig.

Det samlede motorhjul er bange for brusere, vader gennem floder og sumpe - når det er nedsænket i vand eller oversvømmet med vandstråler, kan Hall-sensorer svigte. Sørg for at forsegle - eller i det mindste dække dig selv fra de direkte vandstråler - på indersiden af ​​motorhjulet. Ofte installerer producenterne selv specielle runde klapper for at beskytte hjulet mod direkte vandstænk og / eller snavs, mens de kører - Sørg for, at de passer til hjulets eger.

Se, hvordan du vælger et motorhjul til en cykel i den næste video.