Alexander McQueen

La roba d’Alexander McQueen reflecteix la personalitat del seu creador: l’excèntric i genial Lee Alexander McQueen.

Després de la sobtada mort del dissenyador, la marca continua mantenint el seu estil, delectant-se amb roba extravagant i imatges desafiades.

Alexander McQueen és una marca de luxe fundada pel dissenyador londinenc Alexander McQueen. Aquesta és la casa de moda més xocant i escandalosa d'Anglaterra.

El fundador de la marca és una personalitat única, un dissenyador de moda amb talent, que va rebre el títol de "Dissenyador Britànic de l'Any" tres vegades a una edat força jove - els anys 1997, 1998 i 2002.

Un dels pocs que va definir i assajar de forma instantània les tendències de la moda al final del segle. A les seves mans, fins i tot els colors més sense rostre, van començar a “tocar i cantar”, guanyant una força sense precedents.

Contràries absolutes combinades harmònicament a les col·leccions d’Alexander, va ser aquesta increïble característica que va fer que la seva marca fos tan única.

La biografia del dissenyador no es diferencia gaire dels altres contemporanis. Quan era natural d’una família pobra de Londres, difícilment hauria imaginat que seria capaç d’aconseguir aquest èxit i la seva marca es popularitzaria arreu del món.

• Lee McQueen va néixer el 17 de març de 1969 a Londres. Tenia afició a la moda des de la infància, dibuixant esbossos de vestits de dona, però la família estava en contra de la seva afició.
• El 1985, abandonà l'escola i abandonà la casa dels seus pares, treballant a l'atelier Anderson & Shepherd. Més tard va ser convidat al paper de dissenyador de vestuari en un taller de teatre, on va cosir vestits escènics.

• El 1989 es va convertir en ajudant del dissenyador de moda japonès Koji Tatsuno i es va matricular al St. Martins Central College.
• El 1992 va obtenir el màster amb una especialitat de disseny. La col·lecció de diplomes del màster va cridar l'atenció del públic, però es va donar una impressió especial a l'estilista Isabella Blow, que va comprar tots els vestits ja preparats. Més tard, va tenir una gran influència en la promoció del jove dissenyador, li va aconsellar que canviés el seu nom per Alexander i ell la considerava la seva musa.
• El 1994, el dissenyador de moda va registrar la seva pròpia marca, Alexander McQueen.
• El 1996 es va convertir en director d'art de Givenchy, en substitució de John Galliano al seu lloc, i va treballar en aquest lloc fins al 2001.
• El 1997, la marca Alexander McQueen va ser transferida al grup Gucci.
• El 2001, la marca Gucci es va convertir en la propietària de la meitat de les accions de McQueen. Aleshores, Alexander es va separar de Givenchy i es va centrar completament en la seva marca, després de rebre una completa llibertat creativa. A partir d’aquest moment, va començar la història d’èxit d’Alexander McQueen.

• El 2003 es va introduir la primera fragància femenina Kingdom, quatre anys després es va publicar la seva versió masculina.
• El 29 d'octubre de 2003 va ser guardonada amb l'Ordre de l'Imperi Britànic de mans d'Elizabeth II al palau de Buckingham.
• El 2005 es va iniciar la cooperació amb l’empresa esportiva Puma, el dissenyador va llançar una col·lecció de sabates.
• El 2006 es va crear la línia democràtica de McQ, que amb el pas del temps va començar a ser posicionada com a marca juvenil McQueen separada per Alexander McQueen.
• El 2007, la marca Samsonite va llançar maletes semblants a un cofre humà, dissenyat per Alexander.
• El 2009, McQueen va crear vestits per a l'obra "Eonagata", que es va dedicar a l'endevinalla del francès Chevalier Lèona.
• L'11 de febrer de 2010 va ser penjat a la seva pròpia casa a Londres. No es coneixen certament les raons per les quals el dissenyador es va suïcidar. La seva sobtada mort va afectar a moltes persones i es va discutir activament en la propera setmana de la moda.

Un mes després, el càrrec de directora creativa de la marca va ser assumit per l'assistent de McQueen, Sarah Burton, que continua en aquest càrrec.

Al llarg de la seva vida, Alexander McQueen va aconseguir publicar 35 col·leccions de roba des del 1992 fins al 2010. Cadascun mereix una menció a part, però coneixerem el més interessant i provocador d’ells.

• La col·lecció de graduats de St Martins, Jack the Ripper Stalks His Victims (1992)

La col·lecció final del dissenyador, que està dedicat a Jack the Ripper. Malauradament, no hi ha fotos de la sèrie de debut i Isabella Blow, que hem esmentat anteriorment, es va convertir en la propietària de la col·lecció.

Tanmateix, diversos articles d’aquesta col·lecció van participar recentment a l’exposició Alexander McQueen: Savage Beauty, que es va celebrar al New York Metropolitan Museum of Art.

Entre les exposicions: un vestit de seda amb un patró de filferro, que està decorat amb els cabells humans. Es tracta d’una referència a les dones de virtut fàcil durant l’època victoriana. Es van vendre els cabells, dels quals després van fer perruques amb rínxols.

Inicialment, els seus propis rínxols, envasats en bosses de plàstic, es van enganxar a tota la roba del dissenyador.

• Highland Rape (Viola Escòcia) Tardor / Hivern 1995

Es va donar un títol provocador a una col·lecció dedicada al conflicte d’Escòcia i Anglaterra. Els models van pujar al podi amb una tristesa a la vora de la histèria, i es va posar una roba de quadres amb retalls.

Després, confonent la col·lecció, els crítics van acusar Alexandre d’odi a les dones.

• La fam ("fam"), primavera / estiu de 1996

La col·lecció elogiava la bellesa dels vampirs abans que passés a ser mainstream. A mitjans dels anys 90, el dissenyador utilitzava tapes que s’assemblaven a bosses de sang, bruses asimètriques de seda negra i pantalons amb retalls als malucs.

Algunes faldilles estaven decorades amb banyes de cérvols i el fragment de la banya es va convertir en una arracada de fang, que era poderós i sofisticat alhora.

• Dante ("Dante"), tardor / hivern 1996

L’espectacle estava dedicat als feligresos de l’església huguenota, els feligresos dels quals eren els descendents d’Alexandre.Els models van aparèixer a la passarel·la acompanyats de música d’orgue: ells mateixos tenien la pell pàl·lida i els llavis sagnants. L’ambient de la sala era per recordar al públic i la mort que s’acostava.

La col·lecció és especialment destacable pel fet que els vestits es van imprimir amb fotografies de persones realitzades pel famós fotògraf militar Don Makkalin.

• Voss, primavera / estiu de 2001

L’espectacle s’ha convertit en una de les actuacions més ambicioses no només per a la marca, sinó també per a la indústria de la moda en general. El Mirror Club i moltes altres decoracions van ser dissenyades per imitar un hospital psiquiàtric.

Els models que retrataven els malalts mentals portaven vestits fluents decorats amb brodats, plomes i closques de musclo. Els caps d’uns eren embenats, per a d’altres, estaven decorats amb barrets en forma d’ocell farcit.

La col·lecció també va incloure pantalons d’oficina, tapes de plàstic, armilles asimètriques. Era un joc de contrastos: les línies simples es complementaven amb imatges hiperbòliques.

Ja que McQueen adorava els ocells des de la infància, aquesta no era l’única col·lecció en la qual utilitzava plomes, sinó que eren un material constant per a la creativitat i la creació d’obres mestres increïbles.

• La Dame Bleue ("Lady in Blue"), primavera / estiu de 2008

El suïcidi de la núvia i musa d'Isabella Blow el 2007 va ser un gran cop per a Alexander. Per fer front a les emocions acumulades, el dissenyador va dedicar la següent col·lecció al seu mentor, basada en el seu estil.

Es tractava de roba amb motius asiàtics, vestits amb ocells farcits, barrets, imitant màscares d'esgrima i, per descomptat, els famosos tocats del cúmul de papallones que Philip Tracy va ajudar a crear.

• The Widows of Culloden (Widow Widows) Tardor / Hivern 2006

Una altra col·lecció que està dedicada a la turbulenta i cruenta història d’Escòcia, de la qual van néixer els seus avantpassats. Segons els records d’amics, estava literalment obsessionat amb aquest país.

A la col·lecció, McQueen va utilitzar principalment teixits amb textura polisíl·laba, tartan, plomes i pell. Els tocats els tocaven els formigons, nius, ales de papallones i aus. L'espectacle va acabar amb un holograma de Kate Moss amb un vestit sense organza.

• The Horn of Plenty (Cornucopia), tardor / hivern 2009

Aquest saló continua sent un dels més espectaculars i memorables de la història de la indústria de la moda. El dissenyador va tornar a recórrer al tema dels ocells, aquesta vegada superant-se a si mateix.

El tema de la col·lecció està dedicat a l’edat de consum en què vivim. Els models portaven a la passarel·la amb uns talons molt alts, vestits amb roba de colors contrastats.

L’espectacle es va completar per dos models que van sortir amb vestits de capoll en blanc i negre. Els vestits estaven completament fets de plomes, ara es poden considerar amb seguretat com una de les obres mestres més reconeixibles del dissenyador.

• Atlantis de Plató (Atlàntida de Plató), primavera / estiu de 2010

La darrera col·lecció del dissenyador, que va demostrar la fugida de la seva imaginació sense límits. Ella l'anomena una mena de "fi del món" d'Alexander McQueen.

El dissenyador es va inspirar en els problemes de l’escalfament global i la vida després de l’apocalipsi. L’espectacle es va convertir en l’encarnació de les fantasies d’Alexandre, en què els rèptils que s’adaptaven a la vida a la terra i sota l’aigua habiten el planeta.

La col·lecció inclou vestits airosos, vestits d'una forma inusual amb un estampat de serp i una imatge de ales de papallona iridescent. Al capdavant dels models hi havia uns pentinats alts dissenyats per completar la imatge de les criatures alienígenes.

La col·lecció és especialment recognoscible gràcies a les llegendàries sabates Armadillo (de l'anglès "armadillo"). Aquestes sabates tenen una forma inusual amb una plataforma alta i un taló de 30 centímetres.

Van obtenir una popularitat especial gràcies a Lady Gaga, que va aparèixer en el seu vídeo i després va comprar la majoria dels models presentats.

En la seva obra, Alexander McQueen va conrear la mort i la vida després de la mort.Per exemple, la col·lecció Dante de 1996 es va dedicar precisament a aquest tema.

No en va, un dels personatges que s’associa a l’obra del dissenyador són els cranis. Per exemple, es poden trobar en samarretes, així com esquelets i imatges de plomes, que també van tenir un paper important en l’obra d’Alexandre.

Les samarretes, per regla general, es fan en tons neutres: blanc, negre, blau fosc, gris. Són excel·lents per al desgast quotidià i difereixen només en estampats provocatius.

Sarah Burton continua treballant hàbilment en la marca Alexander McQueen. En general, les seves col·leccions s’han tornat més femenines i tendres, fins i tot es pot dir més “portable”.

Podeu trobar abrics per a tots els gustos: solts i ajustats, llargs i asimètrics. Es delecten amb una àmplia varietat de formes, textures i estils.

Potser el vestit de núvia més icònic de la casa de moda Alexander McQueen és el vestit creat per a Kate Middleton el 2011 per Sarah Burton. Aquest és un bell vestit de núvia que la gent recordarà durant molt de temps.

Fabricat en setinat, es va subjectar a la part posterior amb 58 botons i el tren feia 2,7 metres de longitud. La part superior del vestit estava cosida amb encaixos decorats amb motius de flors, símbols de la Gran Bretanya. A la tapa del vestit també hi havia retalls de puntes, en general, el vestit totalitzava més de 200 aplicacions. Va ser valorat en 50.000 dòlars.

Per a algunes, les sabates de McQueen són repugnants, per a d’altres és una delícia, però no deixa a ningú indiferent.

Per exemple, el 2009 va introduir una col·lecció de sabates de taló alt de 30 centímetres que s’assemblaven a peülles. Alguns models fins i tot es van negar a participar al programa, considerant les sabates massa extremes.

Com a part de diverses col·leccions, va sortir amb sabates que s’assemblaven a una mandíbula alienígena, sandàlies de plataforma fantàstica decorades amb papallones i sabates d’estil japonès amb dos talons.

Després de la seva mort, les sabates de deliri es van tornar més frenades i concises. Sarah Burton presenta col·leccions que inclouen sabates i sandàlies bastant corrents, però són més adequades per al vestiment diari.

El 2005, la marca esportiva alemanya Puma va signar un contracte plurianual amb el dissenyador. La seva casa va començar a desenvolupar col·leccions de sabates de càpsula que incloïen sabatilles i sabatilles amb un disseny impressionant.

Per a la confecció de sabates, només es van fer servir materials d’alta qualitat que feien que les sabates esportives fossin especialment úniques: cuir italià, cuir nappa d’ovella, cabra, vedella, cuir barrejat amb gamuza, pell de pony. Per descomptat, el disseny de les sabatilles es pot traçar a l'estil únic de McQueen.

La col·laboració d’aquestes dues marques ens va permetre realitzar un disseny, comoditat i pràctica increïbles, especialment important quan les sabatilles i les sabatilles van anar més enllà del gimnàs, convertint-se en sabates quotidianes.

El 2006, la marca va signar un contracte per crear una col·lecció de bosses i maletes amb Samsonite. Les maletes feien una esquitxada: a la tapa d’un model es van substituir les costelles humanes i a l’altra imitava una closca de tortuga.

Els embragatges icònics de la casa de moda van aparèixer després de la mort del dissenyador. Continuant les tradicions creades pel dissenyador, Sarah va crear una col·lecció d’embragatges decorats amb cranis, que Alexander va adorar.

Aquest embragatge és recognoscible gràcies al mànec en forma de artilleria, que alhora serveix de decoració espectacular. El disseny utilitza motius florals i florals, i les bosses mateixes són de metall i pell gruix

Les ulleres Alexander McQueen són diversitat i llibertat, combinades amb l’expressivitat lacònica. Tots els models són fabricats per Safilo italià, de manera que tenen una excel·lent qualitat i unes característiques tècniques excel·lents.

Les formes i l’aspecte de les ulleres són diverses, sobretot els fashionistes encanten models amb cranis que semblen brillants i impactants.

Del 1996 al 2001, la marca va col·laborar amb la joiera Sean Lin, que va crear joies per a espectacles.Durant el seu dur treball, el món va veure coses tan increïbles com una columna vertebral, una arracada de les arracades, un puny "ploma de porc", joies de llautó, coure i altres metalls inusuals.

Més tard, el dissenyador va llançar una col·lecció de joies amb cranis, símbol de la marca. Inclou polseres i anells de cuir i metall grans.

Actualment, la marca Alexander McQueen ha llançat 11 fragàncies, la més antiga de les quals és Kingdom, va ser llançada el 2003. Pertany al grup d’aromes picants orientals i conté notes de cítrics, espècies i flors.

L’ampolla de perfum té una forma inusual, en un cert angle sembla la meitat d’un cor.

També s'han llançat diverses versions limitades per a dones. Edició Limitada Regne i Regne Estiu - perfum oriental més lleuger amb notes florals.

El 2005 es va estrenar la fragància My Queen, que pertany al grup de flors orientals. Inclou violeta, ametlla, iris i altres notes florals.

A jutjar per les ressenyes, el perfum es pot anomenar en pols, amb una lleugera barreja d’espècies. La persistència, com en el cas anterior, és molt elevada, la fragància dura molt de temps a la pell i dóna un bon plomall.

També s’han llançat diverses versions d’aquesta fragància: My Queen Deluxe Edition i My Queen Light Mist.

El 2016, es van publicar dues fragàncies més femenines: McQueen Parfum i McQueen Eau de Parfum. Totes dues pertanyen a un grup de fragàncies florals orientals.

El 2017 es va publicar una altra versió de la fragància: McQueen Eau Blanche, que pertany al grup de muscós llenyós floral. Combina gessamí, tuberosa i violeta.

No es pot negar que la sortida d’Alexander McQueen de la vida va comportar un canvi en les col·leccions de la marca. Tot i això, sent estudiant de geni, Sarah Burton aconsegueix preservar el disseny únic i el tall únic, que fins i tot avui fa que la roba d’Alexander McQueen sigui cobejada i estimada a tot el món.